Wenn es um antike Unterwäsche ging, war weniger oft mehr

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Unterwäsche ist ein wesentlicher Bestandteil der heutigen Gesellschaft. Sie können problemlos in Kaufhäusern gekauft werden, sind in allen Formen und Größen erhältlich und erfüllen eine Vielzahl von Funktionen. In der Antike war die Situation jedoch ganz anders.

Lendenschurz: Unterwäsche oder Oberbekleidung?

Unterwäsche war anfangs keine Standardkleidung. Der Lendenschurz ist vielleicht die einfachste Art von Unterwäsche, die es gibt, und es wurden Überreste von 7000 Jahre alten Lederschurzen gefunden. In kälteren Klimazonen würde der Lendenschurz von Oberbekleidung bedeckt, wodurch er zu einer Unterwäsche wird. In wärmeren Klimazonen wurde der Lendenschurz jedoch allein getragen und war vielleicht technisch gesehen keine Unterwäsche.

Neben Leder wurden auch Lendenschurze aus Pflanzenfasern hergestellt. Unterwäsche wurde wahrscheinlich häufiger aus diesen Materialien hergestellt, obwohl sie in den archäologischen Aufzeichnungen weniger wahrscheinlich überleben. Daher ist unser Wissen über solche Kleidungsstücke vielerorts auf die vorhandenen bildlichen Darstellungen oder schriftlichen Quellen angewiesen.

Eine Illustration aus dem Codex Mendoza, die ältere Azteken beim Rauchen und Trinken zeigt. Die Azteken trugen Lendenschurze mit und ohne Oberbekleidung. ( Wikimedia Commons )

Dennoch haben einige Unterwäsche dieser Art die Zeit überdauert. Im Grab des ägyptischen Pharaos Tutanchamun wurden verschiedene Kleidungsstücke gefunden. Dazu gehörten Tuniken, Hemden, Kilts, Socken und ein großes Angebot an Unterwäsche in Form von dreieckigen Lendenschurzen aus Leinen. Für den durchschnittlichen alten Ägypter war die Kleidung jedoch teuer.

Darüber hinaus war es aufgrund des heißen ägyptischen Klimas unpraktisch, viel Kleidung zu tragen. Daher war der Lendenschurz wahrscheinlich die Kleidung der Wahl für den durchschnittlichen Mann im alten Ägypten. Für Frauen hingegen war die übliche Kleidung ein einfaches Kleid, das als a . bekannt ist kalasiris. Es ist unklar, ob altägyptische Frauen Unterwäsche trugen, aber angesichts des Klimas ist es unwahrscheinlich, dass sie dies taten.

Königin Bint-Anath und ihre Tochter mit einem Gott und einer Göttin, wie sie in ihrem Grab im Tal der Königinnen, Ägypten, dargestellt sind. Bint-Anath und ihre Tochter tragen beide Kalasiris. ( Wikimedia Commons )

Antike BHs

Die ersten Zeugnisse von Frauenunterwäsche sollen aus der minoischen Zivilisation auf der Insel Kreta stammen. Es wurde behauptet, dass in der minoischen Kunst Frauen so dargestellt werden, dass sie ein Tuch tragen, um ihre Brüste zu stützen. Dieses Kleidungsstück soll an heißen apodesmos, die typischerweise eine Wollunterwäsche war, die eine grundlegende Ähnlichkeit mit dem Design moderner BHs aufwies. Die apodesmos wurde vor der Brust gewickelt und hinten mit Stecknadeln befestigt. Die Gründe für die Verwendung der apodesmos von minoischen Frauen ist jedoch unklar. Diese Praxis kann als etwas seltsam angesehen werden, da angenommen wird, dass Frauen im Rest der griechischen Welt keine Unterwäsche trugen.

Minoische Schlangengöttin oder Priesterin, die einen Apodesmos trägt. Als Grund für einen Apodesmos wurde vorgeschlagen, die Brüste (und damit die Fruchtbarkeit) zu verbessern. ( Wikimedia Commons )

Ein BH-ähnliches Kleidungsstück wurde auch von den Frauen des antiken Roms getragen, wie auf einem Mosaik aus der Villa Romana del Casale auf der Piazza Armerina, Sizilien, dargestellt ist. In diesem Mosaik werden die Frauen beim Training gezeigt. Eine Frau benutzt zum Beispiel Handgewichte, während eine andere Frau einem Partner einen Ball zuwirft. Die Sportkleidung dieser Frauen kann als „bikiniartig“ bezeichnet werden. Die Spitze ist eine Band namens a Strophium, auch bekannt als a Faszien, fasciola, taenia oder mamillare. Dieses Band war wahrscheinlich ein langes Stück Baumwoll- oder Leinentuch, das um die Brust gewickelt war. Der Zweck dieses Kleidungsstücks bestand darin, die Brüste zu halten und sie vielleicht auch zu komprimieren. Es wurde behauptet, dass im alten Rom Frauen mit großen Brüsten als unattraktiv galten. So ist im Alltag die Strophium war ein normales, aber optionales Stück Damenunterwäsche.

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Antiker mit nacktem Boden oder Subligaculum

Unterhosen hingegen wurden im Alltag nicht so häufig verwendet. Dies war ein Lendenschurz-ähnliches Kleidungsstück, das als bekannt ist subligar. Wenn es von männlichen Athleten verwendet wurde, wäre es a . genannt worden Unterligakulum. Es wurde angenommen, dass diese Kleidungsstücke aus Leinen bestanden, dessen beste Qualität aus Spanien, Syrien und Ägypten importiert wurde.

Trotzdem ist die Unterligakulum Es wird angenommen, dass es sich nicht um einen Standardartikel römischer Kleidung handelte, da er hauptsächlich von Menschen wie Sportlern und Sklaven getragen wurde, die für römische Bescheidenheitsstandards möglicherweise zu wenig trugen.

Gladiatoren, die verschiedene Arten von Subligaculum tragen, kämpfen im Kampf. ( Wikimedia Commons )

Trotzdem gab es andere, die das trugen Unterligakulum als Unterwäsche. Männliche Mitglieder der Familie Cethegi zum Beispiel trugen ihre Togen über ihren Unterligakulum während der republikanischen Zeit, vielleicht um anzudeuten, dass sie die Verteidiger der altmodischen Einfachheit waren.

In der Antike war Unterwäsche einfacher und weniger aufwendig als die heutige Wahl. Sie waren jedoch auch relativ teuer und nicht jeder entschied sich (oder konnte es sich leisten), sie zu tragen. So war die Verwendung von Unterwäsche viel seltener als heute.

Vorgestelltes Bild: Mosaik der „Bikini-Mädchen“ aus der Villa Romana del Casale, Piazza Armerina, Sizilien. ( Wikimedia Commons )

Von wty


Wenn es um antike Unterwäsche ging, war weniger oft mehr - Geschichte

Was fasziniert Männer und viele Frauen an Damenhöschen? Zum einen sind Höschen ohne Zweifel das sexyste Kleidungsstück, das eine Frau trägt! Abgesehen davon ist Höschen im Gegensatz zu jedem anderen Kleidungsstück, das eine Frau trägt, ihr intimstes und persönlichstes Kleidungsstück! Tatsächlich könnte man leicht den Vergleich anstellen, dass das Höschen jeder einzelnen Frau persönlich unverwechselbar ist, ähnlich wie die Fingerabdrücke oder der Ausweis einer Person. Schließlich enthält jedes Höschen jeder Frau den persönlichen und unverwechselbaren Duft und die Flecken der einzelnen Frau, die sie trägt.

Was sind die Ursprünge von Damenhöschen? Wann haben Frauen sie zum ersten Mal getragen? Werfen wir einen Blick zurück.

Die früheste bekannte Verwendung von Unterwäsche, die modernen Höschen ähnelt, geht auf 4400 v. Chr. zurück. während der Badari-Zeit in Ägypten. In Badari-Gräbern gefundene Statuetten zeigen das moderne Höschen, wie wir es heute kennen: dreieckig mit sehr wenig Stoff um die Hüften. Die meisten modernen Kulturen haben ihren eigenen Unterwäschestil geschaffen, aber moderne Höschen ähneln denen, die Badarian-Statuetten schmücken.

Später im alten Rom begannen Frauen, einen Lendenschurz oder Shorts zu tragen, die als Subligaculum bezeichnet werden. Nach dem Fall Roms trugen Frauen jedoch bis zum 19. Jahrhundert normalerweise keine modernen Höschen. Vor dem 19. Jahrhundert war die einzige Unterwäsche der Frauen ein langes Leinengewand, das sie unter ihrer Kleidung trugen. Dieses Kleidungsstück wurde „Schicht“ genannt und wurde erstmals im 13. Jahrhundert eingeführt.

Im 16. Jahrhundert begannen Frauen, Korsetts aus Fischbein zu tragen. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts begannen Frauen, einen Rahmen aus Draht oder Fischbein zu tragen, der als Farthingale bezeichnet wird. Etwas später trugen einige Frauen eine Rolle um ihre Taille, die als "Bum-Rolle" bezeichnet wurde, um ihr Kleid zu halten. Ab Ende des 16. Jahrhunderts trugen Frauen röckeähnliche Kleidungsstücke, sogenannte Petticoats, die manchmal bestickt wurden. Ein Petticoat war ursprünglich ein kleiner Mantel, ein kurzer Mantel, der von einem Mann getragen wurde, aber Frauen haben den Begriff übernommen.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts trugen Frauen noch ein langes, nachthemdartiges Gewand unter ihrem Kleid, aber es hieß jetzt Hemd und nicht Schicht. Nach etwa 1800 begannen Frauen jedoch, Schubladen zu tragen. später als Höschen bezeichnet. Damals reichten die Damenschubladen bis knapp unter die Knie. Einige Frauen trugen auch längere Kleidungsstücke, die Pantaletten genannt wurden. In den 1830er Jahren trugen jedoch nur Mädchen, nicht Frauen, Pantaletten.

Mitte des 19. Jahrhunderts erfand Elizabeth Miller weite Hosen für Frauen. Schließlich wurden diese neuen Arten von Damenunterwäsche als Pumphose bekannt, da Amelia Bloomer 1849 die lange Unterwäsche populär machte.

In den 1860er Jahren begannen Frauen im Winter oft Wollkommoden zu tragen. Es war auch in dieser Zeit, als einige Frauen begannen, farbige Unterröcke und mit Spitzen und Bändern verzierte Schubladen zu tragen. Bis zu diesem Zeitpunkt war Damenunterwäsche meist sehr schlicht. Trotz des neuen Trends der farbigen Unterwäsche blieben schlichte weiße Petticoats und Schubladen immer noch sehr verbreitet.

In den 1880er Jahren wurden Damenschubladen in Großbritannien nun Knickers genannt.

Das 20. Jahrhundert würde eine drastische Veränderung im Design von Damenunterwäsche bringen. Im 19. Jahrhundert war Damenunterwäsche meist zwischen den Beinen offen und reichte bis knielang oder länger. Im 20. Jahrhundert, in den 1920er Jahren, kamen geschlossene Höschen in Mode und wurden viel kürzer. bis in den mittleren Wadenbereich. Es war auch während dieser Zeit in den 1920er Jahren, als der Begriff "Höschen" in den Vereinigten Staaten allgemein für Damenunterwäsche verwendet wurde, obwohl der Begriff erstmals 1908 geprägt wurde.

Ab 1910 wurden Höschen aus Viskose hergestellt, die damals als Kunstseide bekannt war. Nach dem Aufkommen von Nylon durch Wallace Carothers im Jahr 1935 wurden Höschen später aus Nylon hergestellt.

1935 wird das Höschen „Y-Front“ erstmals in den USA entworfen. 1938 werden Höschen mit Y-Front zum ersten Mal in Großbritannien verkauft.

Während des Zweiten Weltkriegs wird in Großbritannien von 1941 bis 1949 Kleidung rationiert. Während dieser Zeit fertigten Frauen manchmal ihre Höschen aus Fallschirmseide.

In den 40er und 50er Jahren trugen viele Frauen Slips, die im Laufe der Zeit immer kürzer wurden. Dies wurde 1949 deutlich, als eine amerikanische Tennisspielerin namens Gertrude „Gorgeous Gussie“ Moran (1923-2013) für Furore sorgte, als sie in Wimbledon mit Rüschenhöschen auftrat. Dies galt 1949 als sehr gewagt.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurden Korsetts und Unterröcke immer seltener und Damenhöschen wurden kleiner, kürzer und einfacher. Dies wurde 1974 deutlich, als der moderne Tanga erstmals entworfen wurde. Der Tanga wurde in den 1990er Jahren immer beliebter

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurden Jungenshorts bei Frauen beliebt.

Damenunterwäsche wurde und wird immer noch mit vielen verschiedenen Namen bezeichnet, je nachdem, in welchem ​​​​Teil der Welt Sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte befinden. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für die verschiedenen Terminologien, die für Damenunterwäsche verwendet werden, zusammen mit ihren Ursprüngen:

  • Der Begriff „Höschen“ ist eine Verkleinerungsform für Hosen. Obwohl der Begriff in den Vereinigten Staaten häufig verwendet wird, um sich auf Damenunterwäsche zu beziehen, war der Begriff „Höschen“ im Vereinigten Königreich oder in Australien nie üblich, wo sie stattdessen immer noch als „Höschen“ bezeichnet werden.
  • „Knickers“ stammt aus dem Roman „History of New York“ von Diedrich Knickerbocker. Knickerbocker war angeblich ein in New York lebender Holländer (es wurde tatsächlich von Washington Irving geschrieben). In Großbritannien zeigten die Illustrationen für das Buch einen Holländer, der lange, locker sitzende Kleidungsstücke an seinem Unterkörper trug. Wenn Männer zum Sport weite Hosen trugen, wurden sie manchmal Knickerbocker genannt, aber auch Damenunterwäsche wurde bald Knickerbocker genannt. Im späten 19. Jahrhundert wurde das Wort zu Höschen verkürzt.
  • Im 19. Jahrhundert entwarf Elizabeth Miller eine neue Art von locker sitzender Damenunterwäsche. Diese neue Damenunterwäsche wurde manchmal als "bloomers" bezeichnet, da eine Frau namens Amelia Bloomer die Unterwäsche ab 1849 in Mode brachte.

Heute verwenden wir immer noch den Ausdruck "ein Höschen" oder "ein Paar Höschen", obwohl es nur ein einziges Kleidungsstück ist. Die Verwendung dieser Formulierung stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert, als Damenunterwäsche aus zwei separaten Beinen bestand, die an der Taille verbunden waren. Zu dieser Zeit waren sie tatsächlich ein "Paar".

Moderne Höschen gibt es in einer Reihe von Stilen, mehr als zu jeder anderen Zeit in der Geschichte der Damenunterwäsche.

Die Tabelle rechts zeigt ein kleines Beispiel für die gängigeren Stile moderner Höschen.


Inhalt

Unterwäsche ist unter mehreren Begriffen bekannt. Unterwäsche, Unterwäsche und Unterwäsche sind formale Begriffe, während Unterwäsche in Australien beiläufiger genannt werden kann, Reg Grundys (reimender Slang für Unterwäsche) und Reginalds, und im Vereinigten Königreich kleine (von früher kleine Kleidung) und (historisch) Unerwähntes. In den Vereinigten Staaten ist Damenunterwäsche bekannt als Feinkost aufgrund des empfohlenen Waschgangs oder weil sie einfach empfindlich sind. [ Zitat benötigt ]

Damenunterwäsche wird zusammenfassend auch genannt Unterwäsche. Sie heißen auch intime Kleidung und vertraut.

Ein Unterhemd (Weste im Vereinigten Königreich) ist ein Stück Unterwäsche, das den Oberkörper bedeckt, während Unterhosen (Hose im Vereinigten Königreich), Schubladen und Unterhosen bedecken die Genitalien und das Gesäß. Die Bedingungen für bestimmte Unterwäsche sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Unter der Oberbekleidung keine Unterhose zu tragen ist im amerikanischen Slang bekannt als Kommando gehen, [1] Freiballen für Männer, oder frei-polieren für Frauen. Die Handlung einer Frau, die keinen BH trägt, wird manchmal als . bezeichnet Freeboobing. [2]

Unterwäsche wird aus verschiedenen Gründen getragen. Sie verhindern, dass die Oberbekleidung durch Schweiß, Urin, [3] Sperma, prä-seminale Flüssigkeit, Kot, Vaginalausfluss und Menstruationsblut verschmutzt wird. [4] Damenbüstenhalter unterstützen die Brüste und Herrenslips erfüllen die gleiche Funktion für die männlichen Genitalien. Ein Korsett kann als Grundkleidung getragen werden, um Brust und Rumpf zu stützen und die Körperform einer Frau zu verändern. Für zusätzlichen Halt und Schutz beim Sport tragen Männer oft enger anliegende Unterwäsche, darunter Jockstraps und Jockstraps mit Cup-Tasche und Schutzcup. Frauen können Sport-BHs tragen, die mehr Halt bieten, so den Komfort erhöhen und das Risiko von Schäden an den Bändern der Brust bei intensiven Übungen wie Joggen verringern. [ Zitat benötigt ]

In kalten Klimazonen kann Unterwäsche eine zusätzliche Kleidungsschicht darstellen, die dazu beiträgt, den Träger warm zu halten. Unterwäsche kann auch verwendet werden, um die Bescheidenheit der Trägerin zu bewahren – zum Beispiel tragen einige Frauen Leibchen und Slips (Unterröcke) unter der Kleidung, die durchscheinend ist. Umgekehrt können einige Arten von Unterwäsche zur sexuellen Erregung getragen werden, wie essbare Unterwäsche oder Höschen ohne Schritt. [ Zitat benötigt ]

Unterwäsche wird zur Isolierung unter Raumanzügen und Trockenanzügen getragen. Bei Trockentauchanzügen wird der Isolationswert der Unterwäsche entsprechend der zu erwartenden Wassertemperatur und dem Aktivitätsgrad für den geplanten Tauchgang bzw. die Wasseraktivität gewählt. [5]

Manche Kleidungsstücke sind ausschließlich als Unterwäsche konzipiert, andere wie T-Shirts und bestimmte Shorts eignen sich sowohl als Unterwäsche als auch als Oberbekleidung. Die Eignung von Unterwäsche als Oberbekleidung hängt neben dem Innen- oder Außenklima maßgeblich von gesellschaftlichen Normen, Mode und gesetzlichen Vorgaben ab. Einige Unterwäsche kann aus geeignetem Material als Nachtwäsche oder Badeanzüge dienen. [ Zitat benötigt ]

Religiöse Funktionen Bearbeiten

Unterwäsche kann auch religiöse Bedeutung haben:

  • Judentum. Um den gesellschaftlichen Dresscodes zu entsprechen, Tallit Katan wird oft unter dem Hemd getragen. [Zitat benötigt]
  • Mormonismus. Nach ihrer Begabung in einem Tempel tragen Mormonen spezielle Tempelkleidung, die ihnen hilft, sich an die Lehren des Tempels zu erinnern. [6]
  • Sikhismus. Einer der fünf Glaubensartikel (panj kakaar) wird von Sikh-Männern und -Frauen getragen und ist ein bestimmter Stil von Unterhosen, der Boxershorts ähnelt und als bekannt ist kacchera. [Zitat benötigt]
  • Zoroastrismus. Zoroastrier tragen ein Unterhemd namens a Sedreh die mit einem heiligen Gürtel um die Taille, bekannt als a ., befestigt ist Kushti. [Zitat benötigt]

Alte Geschichte Bearbeiten

Der Lendenschurz ist die einfachste Form der Unterwäsche, wahrscheinlich die erste Unterwäsche, die von Menschen getragen wurde. In wärmeren Klimazonen war der Lendenschurz oft die einzige getragene Kleidung (und war damit eher ein Oberbekleidungsstück als eine Unterwäsche), was zweifellos sein Ursprung war, aber in kälteren Regionen bildete der Lendenschurz oft die Grundlage der Kleidung einer Person und wurde von anderen Kleidungsstücken bedeckt . In den meisten alten Zivilisationen war dies die einzige verfügbare Unterwäsche.

Ein Lendenschurz kann drei Hauptformen annehmen. Die erste und einfachste ist einfach ein langer Stoffstreifen, der zwischen den Beinen und dann um die Taille gelegt wird. Archäologen haben Überreste solcher Lendenschurze aus Leder gefunden, die 7.000 Jahre alt sind. [7] Der alte Hawaiianer malo war von dieser Form, ebenso wie mehrere Stile der Japaner fundoshi. Eine andere Form wird meist Cache-Sex genannt: Ein Stoffdreieck wird mit Schnüren oder Schlaufen versehen, mit denen das Dreieck zwischen den Beinen und über den Genitalien befestigt wird. Der ägyptische König Tutanchamun (1341 v. Chr. – 1323 v. Chr.) wurde mit zahlreichen Leinenschurzen dieses Stils begraben gefunden. [7] Eine alternative Form ist eher rockartig: Ein Tuch wird mehrmals um die Hüften gewickelt und dann mit einem Gürtel befestigt.

Männer sollen im antiken Griechenland und Rom Lendenschurze getragen haben, obwohl unklar ist, ob griechische Frauen Unterwäsche trugen. Es gibt Spekulationen, dass nur Sklaven Lendenschurz trugen und dass Bürger keine Unterwäsche unter ihren Chitons trugen. Mosaike aus der Römerzeit weisen darauf hin, dass Frauen (hauptsächlich im sportlichen Kontext, während sie nichts anderes trugen) manchmal Strophien (Brusttücher) oder Büstenhalter aus weichem Leder sowie subligacula die entweder in Form von Shorts oder Lendenschurzen waren. Subligacula wurden auch von Männern getragen. [7]

Als Stoff für Lendenschurze kann Wolle, Leinen oder eine Leinsey-Wollsey-Mischung verwendet worden sein. Nur die Oberschicht konnte sich importierte Seide leisten.

Der Lendenschurz wird nach wie vor von Menschen auf der ganzen Welt getragen – er ist beispielsweise in vielen asiatischen Gesellschaften die traditionelle Form der Unterwäsche.In verschiedenen, hauptsächlich tropischen, Kulturen kann die traditionelle männliche Kleidung immer noch nur aus einem einzigen Kleidungsstück unterhalb der Taille oder sogar aus gar keinem bestehen, wobei Unterwäsche optional ist, einschließlich der indischen dhoti und lungi, oder der schottische Kilt.

Mittelalter und Renaissance Bearbeiten

Im Mittelalter wurde die westliche Herrenunterwäsche lockerer. Der Lendenschurz wurde durch lockere, hosenartige Kleidung namens Prags ersetzt, in die die Trägerin trat und die dann etwa in der Mitte der Wade um Taille und Beine geschnürt oder gebunden wurde. Auch reichere Männer trugen oft Chasses, die nur die Beine bedeckten. [7] Prags (oder besser Braccae) war ein Hosentyp, der in der Antike von keltischen und germanischen Stämmen und später von Europäern bis ins Mittelalter getragen wurde. Im späteren Mittelalter wurden sie ausschließlich als Unterwäsche verwendet. [ Zitat benötigt ]

Zur Zeit der Renaissance war Prags kürzer geworden, um längere Chausses-Stile aufzunehmen. Chausses wich auch formschlüssigen Schläuchen, [7] die die Beine und Füße bedeckten. Die Schläuche aus dem 15. Jahrhundert waren oft mehrfarbig, wobei jedes Bein aus einem anderen farbigen Stoff oder sogar mehr als einer Farbe an einem Bein bestand. Viele Arten von Pragsern, Chausses und Strumpfhosen sollten jedoch nicht von anderer Kleidung verdeckt werden, waren also keine Unterwäsche im eigentlichen Sinne.

Prags war normalerweise mit einer vorderen Klappe ausgestattet, die zugeknöpft oder zugebunden wurde. Dieses Stöpsel ermöglichte es Männern, zu urinieren, ohne die Prags vollständig entfernen zu müssen. [7] Codpieces wurden auch mit Hose getragen, als sehr kurze Wams – westen- (UK: Weste-) wie Kleidungsstücke, die vorne zusammengebunden und unter anderer Kleidung getragen werden – in Mode waren, da frühe Formen von Hose im Schritt offen waren. Heinrich VIII. von England begann mit der Polsterung seines Codpiece, was einen spiralförmigen Trend zu immer größeren Cotpieces auslöste, der erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts endete. Es wurde spekuliert, dass der König die sexuell übertragbare Krankheit Syphilis gehabt haben könnte, und sein großes Stöpsel könnte einen mit Medikamenten getränkten Verband enthalten, um seine Symptome zu lindern. [7] Heinrich VIII. wollte auch einen gesunden Sohn und dachte vielleicht, dass eine solche Projektion die Fruchtbarkeit darstellen würde. Codpieces wurden manchmal als Tasche für kleine Gegenstände verwendet. [7]

Über dem Oberkörper trugen sowohl mittelalterliche Männer als auch Frauen normalerweise ein eng anliegendes, hemdartiges Kleidungsstück, das in Frankreich als Chemize oder in England als Kittel oder Shift bezeichnet wurde. Als Vorläufer des modernen Hemdes wurde das Chemize unter der Oberbekleidung eines Mannes in die Prags gesteckt. Frauen trugen eine Chemise unter ihren Gewändern oder Roben, manchmal mit Unterröcken über der Chemise. Aufwändig gesteppte Petticoats konnten von einem Cut-away-Kleid dargestellt werden, in diesem Fall dienten sie eher einem Rock als einer Unterwäsche. Im 16. Jahrhundert war das Farthingale beliebt. Dies war ein Petticoat, der mit Schilf- oder Weidenruten so versteift war, dass er sich wie ein Kegel aus der Taille vom Körper einer Frau abhob.

Zu dieser Zeit wurden auch Korsetts getragen. Anfangs wurden sie als Körperpaare bezeichnet, was sich auf ein versteiftes dekoratives Mieder bezieht, das über einem anderen Mieder getragen wird, das mit Buckram, Schilf, Rohren, Fischbein oder anderen Materialien versteift ist. Dies waren nicht die schmal taillierten, geschwungenen Korsetts, die aus der viktorianischen Ära bekannt waren, sondern geradlinige Streben, die die Brust glätten.

Die Herrenhosen und -hosen wurden schließlich durch einfache Baumwoll-, Seiden- oder Leinenschubladen ersetzt, die normalerweise knielange Hosen mit einer Knopfleiste vorne waren. [7]

Im Jahr 2012 zeigten Funde im österreichischen Schloss Lengberg, dass Büstenhalter-ähnliche Kleidungsstücke aus Spitze und Leinen, von denen einer dem modernen BH stark ähnelte, Hunderte von Jahren zurückreichten, bevor man ihn für möglich hielt. [8] [9]

Aufklärung und Industriezeitalter Bearbeiten

Die Erfindung der Spinnereimaschinen und der Baumwollentkörnung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts machte Baumwollstoffe weit verbreitet. Dies ermöglichte es Fabriken, Unterwäsche in Massenproduktion herzustellen, und zum ersten Mal begannen viele Menschen, Unterwäsche in Geschäften zu kaufen, anstatt sie zu Hause herzustellen.

Frauenkleider aus dem 18. Jahrhundert wurden hinten geschnürt und die Schultern nach hinten gezogen, um einen hohen, runden Busen und eine aufrechte Haltung zu bilden. Farbige Aufenthalte waren beliebt. Mit den entspannten Landhausstilen des ausgehenden Jahrhunderts wurden die Aufenthalte kürzer und waren ohne oder nur leicht entbeint und wurden jetzt Korsetts genannt. Als in den 1820er Jahren enge Taillen in Mode kamen, wurde das Korsett erneut entbeint und geschnürt, um die Figur zu formen. In den 1860er Jahren wurde eine winzige ("Wespe") Taille als Symbol für Schönheit angesehen, und die Korsetts wurden mit Fischbein oder Stahl versteift, um dies zu erreichen. Während das "enge Schnüren" von Korsetts keine gängige Praxis war, außer bei einer Minderheit von Frauen, was manchmal dazu führte, dass sich eine Frau in den Ohnmachtsraum zurückziehen musste, bestand der Hauptzweck eines Korsetts darin, eine glatte Linie für die Kleidungsstücke zu erzeugen die modische Form des Tages und nutzt die optische Täuschung, die durch das Korsett und die Kleidungsstücke erzeugt wird, um den Look einer schmaleren Taille zu erzielen. [10] In den 1880er Jahren kämpfte die Kleiderreformbewegung gegen die angeblichen Schmerzen und Schäden an inneren Organen und Knochen, die durch enge Schnürung verursacht wurden. Inez Gaches-Sarraute erfand das "Gesundheitskorsett", mit einer geraden Brust, die die Muskeln des Trägers unterstützt.

Das Korsett wurde normalerweise über einem dünnen hemdartigen Kleid aus Leinen oder Baumwolle oder Musselin getragen. [11] Rockstile wurden kürzer und lange Schubladen, Pantalettes oder Pantalons genannt, hielten die Beine bedeckt. Pantalettes entstanden Anfang des 19. Jahrhunderts in Frankreich und verbreiteten sich schnell nach Großbritannien und Amerika. Pantaletten waren eine Form von Leggings oder langen Schubladen. Sie können einteilig oder zwei separate Kleidungsstücke sein, eines für jedes Bein, das an der Taille mit Knöpfen oder Schnürsenkeln befestigt wird. Der Schritt wurde aus hygienischen Gründen offen gelassen.

Als die Röcke ab den 1830er Jahren voller wurden, trugen Frauen viele Unterröcke, um eine modische Glockenform zu erreichen. In den 1850er Jahren ermöglichten versteifte Krinolinen und später Reifröcke das Tragen immer breiterer Röcke. Das Treiben, ein Rahmen oder Polster, das über dem Gesäß getragen wurde, um seine Form zu verbessern, wurde zwei Jahrhunderte lang von Frauen immer wieder verwendet, erreichte jedoch in den späten 1880er Jahren den Höhepunkt seiner Popularität und kam in den 1890er Jahren endgültig aus der Mode . Frauen, die in Krinolinen gekleidet waren, trugen aus Bescheidenheit und Wärme oft Schubladen darunter.

Eine weitere übliche Unterwäsche des späten 19. Jahrhunderts für Männer, Frauen und Kinder war der Gewerkschaftsanzug. In Utica, New York, erfunden und 1868 patentiert, war dies ein einteiliges Kleidungsstück mit Knopfverschluss, das normalerweise aus Strickmaterial mit Ärmeln bis zu den Handgelenken und den Beinen bis zu den Knöcheln bestand. Es hatte eine geknöpfte Klappe (umgangssprachlich als "Zugangsluke", "Drop-Sitz" oder "Feuerwehrklappe" bekannt) im Rücken, um den Toilettenbesuch zu erleichtern. Der Gewerkschaftsanzug war der Vorläufer der langen Unterhose, eines zweiteiligen Kleidungsstücks, das aus einem langärmeligen Oberteil und einer langen Hose bestand, die möglicherweise nach dem amerikanischen Boxer John L. Sullivan benannt wurde, der ein ähnliches Kleidungsstück im Ring trug. [7]

Der Jockstrap wurde 1874 von C.F. Bennett von einem Chicagoer Sportartikelunternehmen, Sharp & Smith, um Komfort und Unterstützung für Fahrradjockeys zu bieten, die auf den Kopfsteinpflasterstraßen von Boston, Massachusetts, fahren. Im Jahr 1897 ließ sich Bennetts neu gegründete Bike Web Company patentieren und begann mit der Massenproduktion des Bike Jockey Strap. [12]

1900 bis 1920 Bearbeiten

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts boomte die Massenproduktion von Unterwäsche, und der Wettbewerb zwang die Hersteller dazu, alle möglichen innovativen und trickreichen Designs zu entwickeln, um zu konkurrieren. Aus diesem Boom ging die Firma Hanes hervor und etablierte sich schnell als Top-Hersteller der bis in die 1930er Jahre gebräuchlichen Gewerkschaftsanzüge. [7] Die Textiltechnologie verbesserte sich weiter, und die Zeit, um einen einzigen Gewerkschaftsanzug herzustellen, sank von Tagen auf Minuten.

Währenddessen lockerten Designer von Damenunterwäsche das Korsett. Die Erfindung neuer, flexibler, aber stützender Materialien ermöglichte die Entfernung von Fischbein und Stahlknochen. Das Emanzipations- oder Freiheitsmieder bot eine Alternative zu einschnürenden Korsetts, und in Australien und Großbritannien wurde das Freiheitsmieder sowohl für Mädchen als auch für Frauen zum Standard.

Auch Herrenunterwäsche war auf dem Vormarsch. Benjamin Joseph Clark, ein Migrant aus New Jersey nach Louisiana, eröffnete in Bossier Parish eine Risikokapitalgesellschaft namens Bossier. Ein Produkt seiner Firma waren eng anliegende Boxershorts, die an moderne Unterwäsche erinnerten. Obwohl das Unternehmen Anfang des 20. Jahrhunderts bankrott war, hatte es einige Auswirkungen auf das Design von Herrenunterwäsche.

In den 1910er Jahren tauchte erstmals Werbung für Unterwäsche auf. Die erste Unterwäsche-Printanzeige in den USA erschien in Die Samstagabend-Post im Jahr 1911 und zeigte Ölgemälde von J. C. Leyendecker des "Kenosha Klosed Krotch". Frühe Werbung für Unterwäsche betonte Haltbarkeit und Komfort, und Mode wurde nicht als Verkaufsargument angesehen.

Ende der 1910er-Jahre teilte die Chalmers Knitting Company den Gewerkschaftsanzug in Ober- und Unterteile auf und erfand so das moderne Unterhemd und die Schubladen. Frauen trugen Spitzenversionen dieses Basic-Duos, das als Leibchen- und Stepphose bekannt ist.

1912 hatten die USA ihren ersten professionellen Unterwäschedesigner. Lindsay "Layneau" Boudreaux, eine französische Einwandererin, gründete die kurzlebige Höschenfirma Layneau. Obwohl ihr Unternehmen innerhalb eines Jahres geschlossen wurde, hatte dies auf vielen Ebenen erhebliche Auswirkungen. Boudreaux hat der Welt gezeigt, dass eine Amerikanerin ein Unternehmen gründen und führen kann, und sie hat auch eine Revolution in der Unterwäscheindustrie verursacht.

Im Jahr 1913 schuf eine New Yorker Prominente namens Mary Phelps Jacob den ersten modernen Büstenhalter, indem sie zwei Taschentücher mit einem Band zusammenband. Jacobs ursprüngliche Absicht war es, das Fischbein, das aus ihrem Korsett ragte, zu verdecken, das durch ihr transparentes Kleid sichtbar war. Jacob fing an, Büstenhalter für ihre Familie und Freunde herzustellen, und die Nachricht von dem Kleidungsstück verbreitete sich bald durch Mundpropaganda. Bis 1914 hatte Jacob ein Patent für ihr Design und vermarktete es in den USA. Obwohl Frauen in den vergangenen Jahren büstenhalterähnliche Kleidungsstücke getragen hatten, war Jacob's die erste, die erfolgreich vermarktet und weithin angenommen wurde.

Am Ende des Jahrzehnts gewannen hosenähnliche "Bloomers", die von Amelia Jenks Bloomer (1818–1894) populär gemacht, aber von Elizabeth Smith Miller erfunden wurden, bei den sogenannten Gibson Girls, die Aktivitäten wie Radfahren und Tennis genossen, an Popularität . Diese neue weibliche Athletik hat dazu beigetragen, das Korsett aus der Mode zu bringen. Der andere wichtige Faktor für den Untergang des Korsetts war die Tatsache, dass Metall während des Ersten Weltkriegs weltweit knapp war. Korsetts mit Stahlschnürung wurden zugunsten des Büstenhalters weggelassen.

In der Zwischenzeit erhielten Soldaten des Ersten Weltkriegs Shorts mit Knopfleiste als Unterwäsche. Die Knöpfe sind an einem separaten Stück Stoff oder "Passe" befestigt, das an der Vorderseite des Kleidungsstücks angenäht ist, und die Passform wurde durch seitliche Bänder angepasst. Dieses Design erwies sich als so beliebt, dass es am Ende des Krieges den Gewerkschaftsanzug in der Popularität verdrängte. In der Nachkriegszeit wurden auch Rayon-Kleidungsstücke weit verbreitet.

In den 1920er Jahren verlagerten die Hersteller den Schwerpunkt von der Haltbarkeit auf den Komfort. Die Werbung für Gewerkschaftsanzüge schwärmte von patentierten neuen Designs, die die Anzahl der Knöpfe reduzierten und die Zugänglichkeit verbesserten. Die meisten dieser experimentellen Designs hatten mit neuen Möglichkeiten zu tun, die bei den meisten Unionsanzügen und Schubladen übliche Schrittklappe geschlossen zu halten. Ein neues Baumwollgewebe namens Nainsook wurde in den 1920er Jahren wegen seiner Strapazierfähigkeit populär. Einzelhändler begannen auch, vorgeschrumpfte Unterwäsche zu verkaufen.

Auch in den 1920er Jahren, als die Säume der Damenkleider anstiegen, begannen Frauen, Strümpfe zu tragen, um die freiliegenden Beine zu bedecken. Auch die Pumphose für Frauen wurde viel kürzer. Die kürzeren Pumphosen wurden lockerer und weniger stützend, als der jungenhafte Flapper-Look in Mode kam. Am Ende des Jahrzehnts wurden sie als "Step-Ins" bekannt, sehr ähnlich wie moderne Höschen, aber mit breiteren Beinen. Sie wurden wegen der erhöhten Flexibilität getragen, die sie boten.

Der Strumpfgürtel wurde erfunden, um Strümpfe vor dem Herunterfallen zu bewahren.

1928 entwickelte Maidenform, ein Unternehmen von Ida Rosenthal, einer jüdischen Einwanderin aus Russland, den Büstenhalter und führte moderne Körbchengrößen für BHs ein.

1930er und 1940er Bearbeiten

Moderne Herrenunterwäsche war weitgehend eine Erfindung der 1930er Jahre. Am 19. Januar 1935 verkaufte Coopers Inc. in Chicago die ersten Slips der Welt. Entworfen von einem "Bekleidungsingenieur" namens Arthur Kneibler, verzichtete der Slip auf Beinabschnitte und hatte einen Y-förmigen überlappenden Hosenschlitz. Das Unternehmen nannte das Design "Jockey", da es ein Maß an Unterstützung bot, das zuvor nur vom Jockstrap verfügbar war. Jockey-Slips erwiesen sich als so beliebt, dass innerhalb von drei Monaten nach ihrer Einführung über 30.000 Paar verkauft wurden. Coopers, die ihr Unternehmen Jahrzehnte später in Jockey umbenannten, schickte ihr "Mascul-Line" -Flugzeug, um spezielle Briefe "Masculine Support" an Einzelhändler in den USA zu liefern. 1938, als Jockeys in Großbritannien eingeführt wurden, verkauften sie sich zu einer Rate von 3.000 pro Woche. [7]

In diesem Jahrzehnt begannen Unternehmen auch, knopflose Schubladen mit einem elastischen Bund zu verkaufen. Dies waren die ersten echten Boxershorts, die nach ihrer Ähnlichkeit mit den Shorts von professionellen Kämpfern benannt wurden. Zu dieser Zeit führte Scovil Manufacturing den Druckknopfverschluss ein, der zu einer beliebten Ergänzung für verschiedene Arten von Unterwäsche wurde.

Frauen der 1930er Jahre brachten das Korsett zurück, das heute "Gürtel" genannt wird. Dem Kleidungsstück fehlten die Fischbein- und Metallstützen und es wurde normalerweise mit einem Büstenhalter (jetzt gewöhnlich als "BH" bezeichnet) und befestigten Strumpfbändern geliefert.

Während des Zweiten Weltkriegs wichen elastische Bündchen und Metalldruckknöpfe aufgrund von Gummi- und Metallmangel wieder den Knopfverschlüssen. Auch Unterwäsche war schwerer zu finden, da Soldaten im Ausland Vorrang hatten, sie zu beschaffen. Am Ende des Krieges blieben Jockey und Hanes die Branchenführer in den USA, aber Cluett, Peabody and Company machten sich einen Namen, als sie ein Vorschrumpfverfahren namens "Sanforization" einführten, das 1933 von Sanford Cluett erfunden von den meisten großen Herstellern lizenziert werden.

Inzwischen haben einige Frauen das Korsett wieder angenommen, das jetzt wegen der wespenförmigen Taille, die es der Trägerin gab, "Wespie" genannt wird. Viele Frauen begannen auch, den trägerlosen BH zu tragen, der wegen seiner Fähigkeit, die Brüste nach oben zu drücken und das Dekolleté zu verbessern, an Popularität gewann.

1950er und 60er Bearbeiten

Vor den 1950er Jahren bestand Unterwäsche aus einfachen, weißen Kleidungsstücken, die nicht in der Öffentlichkeit gezeigt werden durften. In den 1950er Jahren wurde Unterwäsche als eigenständiger Modeartikel gefördert und in Drucken und Farben hergestellt. Die Hersteller experimentierten auch mit Rayon und neueren Stoffen wie Dacron, Nylon und Spandex. [7] In den 1960er Jahren wurde Herrenunterwäsche regelmäßig in lauten Mustern oder mit Botschaften oder Bildern wie Comicfiguren bedruckt. In den 1960er Jahren begannen Kaufhäuser, Doppelsitzslips für Herren anzubieten, eine optionale Funktion, die den Tragekomfort verdoppeln und mehr Komfort bieten würde. Geschäfte, die in diesem Zeitraum für den doppelt dicken Sitz werben, sowie die Herstellermarken wie Hanes und BVD können über Newspapers.com eingesehen werden [13].

Frauenunterwäsche begann, die Brüste anstelle der Taille zu betonen. In diesem Jahrzehnt wurde der Bullet-BH mit spitzer Büste eingeführt, inspiriert von Christian Diors "New Look" mit spitzen Körbchen. Der original Wonderbra und Push-up-BH von Frederick's of Hollywood haben es endlich geschafft. Damenhöschen wurden farbenfroher und dekorativer und waren Mitte der 1960er Jahre in zwei abgekürzten Stilen erhältlich, die als Hip-Hugger und Bikini (benannt nach der gleichnamigen Pazifikinsel) bezeichnet wurden, häufig aus reinem Nylongewebe.

Strumpfhose, auch genannt Strumpfhose in britischem Englisch, das Höschen und Hose zu einem Kleidungsstück kombinierte, erschien erstmals 1959 [14] und wurde von Glen Raven Mills aus North Carolina erfunden. Später führte das Unternehmen 1965 nahtlose Strumpfhosen ein, angespornt durch die Popularität des Minirocks. Am Ende des Jahrzehnts war der Gürtel in Ungnade gefallen, da Frauen sexyere, leichtere und bequemere Alternativen wählten. [fünfzehn]

Mit dem Aufkommen der Frauenbewegung in den Vereinigten Staaten ging der Verkauf von Strumpfhosen in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre zurück, nachdem er zunächst sprunghaft angestiegen war. [14]


7 Dinge, die historische Frauen unter ihren Röcken trugen

Unterwäsche-Historiker wurden 2012 bis auf die Grundkleidung erschüttert, als unter den Dielen eines österreichischen Schlosses ein BH und eine Unterhose aus dem 15. Jahrhundert entdeckt wurden. BHs und Unterhosen gab es zu dieser Zeit und an diesem Ort nicht – Historiker hatten geglaubt, dass Frauen im Allgemeinen nur Hemden oder Unterhemden unter ihrer Kleidung trugen. Während die Existenz dieser modern aussehenden Dessous verwirrend ist, sind die Unterwäsche, über die wir genauere historische Aufzeichnungen haben, auch ziemlich verwirrend. Hier ist eine kurze Geschichte einiger der fantastischen Dinge, die Frauen einst unter ihren Röcken trugen.

1. HOSE MIT OFFENEM SCHRITT

Schrittlose Höschen sind nichts Neues – sie sind nur eine anzügliche Version dessen, was viele Frauen früher trugen. Welche Form von Hosen, Hosen, Schubladen oder Pantalons eine Frau auch immer trug, sie waren normalerweise vom Oberschenkel aufwärts geöffnet. Dies hatte verschiedene Gründe. Selbst im bescheidensten Kleid vergangener Jahrhunderte alle Meter zusammenzupacken, um eine bequeme Position über dem Nachttopf zu bekommen, ließ keine Hände übrig, um Unterwäsche herunterzuziehen (oder zu „ziehen“, daher der Begriff „Schubladen“). Außerdem galt es als gesund und hygienisch, dass die Gebisse einer Dame eine angemessene Belüftung benötigen. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts tauchten Knöpfe im Schritt der Schubladen auf.

2. KOFFER

Eine kleine Fahrradtasche oder ein Seitenreifen aus dem 18. Jahrhundert, ausgestellt im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg Wikimedia // GNU Free Documentation License

Bei Mode ging es nie um Praktikabilität. Packtaschen (oder seitliche Reifen) waren eine Stützstruktur, die eine Frau um ihre Taille trug, um ihr Kleid weit auszubreiten, während die Vorder- und Rückseite flach blieb. Sie waren in der Ära von Marie Antoinette sowie im frühen 18. Jahrhundert der letzte Schrei. Eine sehr wohlhabende Dame wäre zu breit, um durch ihre eigenen Türen zu gehen. Der Begriff stammt wahrscheinlich von einem ähnlichen französischen Wort, paniers, was sich auf Weidenkörbe bezieht, die auf beiden Seiten eines Esels hängen.

3. DIMITY-TASCHE

Bevor Handtaschen im 19. Jahrhundert in Mode kamen, gab es kleine Taschen. "Alle alten Damen trugen diese Taschen und trugen ihre Schlüssel darin", schrieb die Enkelin von Abigail Adams in einer Notiz, die die ihrer Großmutter beschrieb. Schlichte wurden unter dem Rock getragen, wahrscheinlich durch einen diskreten Schlitz in den Falten der Kurze Zeit später beschlossen die Frauen, den Mittelsmann auszuschneiden und begannen, die Tasche direkt in den Rock zu nähen.

4. KÄFIGKRINOLINE

Das Metropolitan Museum of Art // Public Domain

Für eine kurze, schöne Zeit im frühen 19. Jahrhundert wurden Kleider locker und süß einfach (denken Sie an Jane Austen).Aber Bewegungsfreiheit und richtig ausgedehnte Lungen können nicht ewig in Mode bleiben. Der Regency-Stil ging ins viktorianische über, und wieder einmal erforderte die Untermauerung einer Frau die Infrastruktur, die einer Kragbogenbrücke Konkurrenz machen konnte. Die Käfigkrinoline, mit Schnüren verbundene Stahlringe, trugen dazu bei, das immense Gewicht der sich ständig ausdehnenden Gewänder um die Taille der Trägerin zu verteilen. Sie erlaubten einer Frau auch, ihre Beine freier zu bewegen, ohne sich in Unterröcken und Unterröcken zu verheddern.

5. DIE RUHE

Hulton-Archiv/Getty Images

Im Laufe des 19. Jahrhunderts begannen die glockenförmigen Krinolinen im Stil von Scarlett O’Hara zu schrumpfen. Aber die sexy Sanduhr-Silhouette war immer noch etwas, das Frauen zeigen wollten. Das Korsett hielt die obere Körperhälfte angemessen gequetscht, aber wie soll eine Dame ihre untere Hälfte unter all dem Stoff zur Schau stellen? Die Hektik, die in vielen Formen auftrat, verhinderte, dass ihr kunstvoll drapierter Hintern tagsüber schleifte oder welke.

6. MENSTRUELLE GÜRTEL

Shipbrook, Flickr // CC BY 2.0

Die Entwicklung der Menstruationstechnologie ist faszinierend und es ist etwas, das Frauen unter ihren Röcken trugen. Zumindest nach 1800. Historiker sind sich davor nicht sicher, weil es nicht die Art war, die aufgeschrieben wurde – aber ihre beste Vermutung ist, dass die meisten Frauen nichts trugen. (Wenn es dich tröstet, solltest du wissen, dass Frauen früher seltener menstruierten, weil sie häufiger schwanger und unterernährt waren.)

Vor der fröhlichen Revolution der 1970er Jahre, die uns klebrige Klebstoffe brachten, um die Pads an Ort und Stelle zu halten, war mehr Kreativität gefragt. Der Menstruationsgürtel war ein Gürtel um die Taille mit baumelnden Schnallen, an dem ein Riemen befestigt werden konnte, der ein Pad in der Größe eines Telefonbuchs festhielt (die Technologie war damals nicht so saugfähig). Frauen regierten Imperien, wanderten über Kontinente und schrieben klassische Romane, während sie sich an diesen Dingen festhielten.

7. KURZBESCHREIBUNG

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Nach Angaben des Menstruationsmuseums gab es bis in die 1930er Jahre in der Regel keine Damenunterwäsche, wie wir sie heute kennen (enganliegende Slips). Die erste Erwähnung von „Slips“, die das Museum finden konnte, war im Sears Roebuck-Katalog von 1935, wo besonders erwähnt wurde, dass es sich um „Alltags“-Slips handelte. Dies erinnert an die nuancierte Welt der Menstruationseindämmung. Bevor Frauen jeden Tag eng anliegende Unterhosen trugen, trugen sie sie nur monatlich, um die Binden an Ort und Stelle zu halten. Einige Historiker glauben, dass der Menstruationsslip auf der Grundlage von Windeln entworfen wurde, was wiederum den Prototyp aller modernen Damenunterwäsche inspirierte.


Caesar-Entkleiden: Die alten Römer trugen Lederhöschen und Lendenschurz

Wenn Sie in der Grundschule Latein gelernt haben, besteht die Möglichkeit, dass jemand "Semper ubi sub ubi!" an einer Stelle. Diese unsinnige lateinische Phrase wird ins Englische als "immer wo unter wo" übersetzt, so dass Schulkinder sie seit Jahrzehnten endlos amüsant finden. Aber was trugen die Römer eigentlich unter ihren Togen? Die römische Historikerin Sarah Bond und ich machten uns auf die Suche nach Antworten, und die Recherche führte uns vom Lendenschurz bis zum Lederbikinis.

Römische Unterwäsche ist schwer zu entdecken. Archäologisch sind Leder, Leinen, Wolle und Seide nur in extrem nassen oder extrem trockenen Klimazonen erhalten, daher gibt es nur wenige zurückgewonnene Textilien. Künstlerisch gesehen sind viele der Denkmäler und Skulpturen, die aus der Antike überliefert sind, Stücke staatlicher Propaganda, und Herrscher wurden normalerweise nicht in ihren Skivvies dargestellt. Nacktheit war bei den Römern auch etwas tabuisierter als in der griechischen Welt, daher wurde Nacktheit manchmal verwendet, um zwischen den sozialen Schichten zu unterscheiden. Während der gesamten

Detail der Gladiatoren aus dem Mosaik der Villa Borghese. Alle tragen Rüstungen oder Waffen, aber einige haben . [+] kurze Tuniken und andere tragen nur Lendenschurze. (Bild der öffentlichen Domain über Wikimedia Commons.)

Reliefs und Mosaike, die Arbeiter, Sportler und Gladiatoren darstellen, weisen auf die Unterwäsche der Römer hin. Das Grab von Eurysaces dem Bäcker in Rom zeigt wahrscheinlich Sklaven, die in der Bäckerei mit nackter Brust und einem Unterligakulum, eine Art Lendenschurz. Dieser Lendenschurz war ein Schutz für Arbeiter und Sportler, wurde aber wahrscheinlich nicht regelmäßig von römischen Männern unter ihren Tuniken oder Togen getragen. Die Unterligakulum war unserer Vorstellung von einem Jock Strap näher.

Im Winter könnten mehrere Tunikaschichten, ein Mantel und dicke Wollsocken ausreichen, um Männer warm zu halten. Der römische Historiker Sueton stellt fest, dass Kaiser Augustus im Winter vier Tuniken und eine schwere Toga trug, zusammen mit einem Woll-Brustschutz, einem Unterhemd und Wickeln für seine Schienbeine und Oberschenkel.

Aber im Alltag hatten römische Männer keine Wahl zwischen Boxer oder Slip. Sie gingen meistens Kommando.

Detail des Mosaiks „Bikini-Mädchen“ der Piazza Armerina (4. [+] bei körperlichen Aktivitäten. Links hebt eine Frau Gewichte, rechts wirft eine Frau einen Diskus. Beide tragen einen Bandeau-BH und eine Unterhose. (Bild der öffentlichen Domain über Wikimedia Commons.)

Einige römische Frauen, wie Straßentänzerinnen, mögen gegangen sein au naturale wie die Männer, aber die meisten trugen Unterwäsche wie ein Leinen Tunika. Der römische Dichter Martial aus dem 1. Wenn du versuchst mit deiner rechten Hand, versuchst du mit der linken, sie wegzureißen, reißt du sie unter Tränen und Stöhnen heraus, sie werden so von den Geraden deines mächtigen Hinterteils ergriffen“ (11,99). Ja, Martial hat ein Gedicht über eine Frau geschrieben, die ihr Wedgie auswählt.

Viele Frauen strebten auch danach, dem Körperideal der Zeit gerecht zu werden: schlank, mit kleinen Brüsten und großen Hüften. Ein Brustband (Strophium) wurde ähnlich einem Bandeau-Oberteil verwendet, um Brüste zu binden, und nach historischen Aufzeichnungen behielten angesehene Frauen die Brustbänder beim Sex an, zum Entsetzen ihrer Ehemänner. Das berühmte Mosaik „Bikini-Mädchen“ von der Piazza Armerina in Sizilien zeigt Frauen, die in trainieren Strophie.

Die Unterwäsche wurde wahrscheinlich größtenteils aus Leinen hergestellt und ist daher archäologisch nicht erhalten. Es gibt jedoch einige Beweise für Leder-Bikini-Slips. Sie bestehen aus wasserdichtem Ziegenleder und können während der Menstruation besonders nützlich gewesen sein. Lumpen wurden von römischen Frauen häufig verwendet, um Menstruationsblut zu absorbieren, und die Lederbikinis nahmen wahrscheinlich diese Lumpen auf. Das Mosaik der Piazza Armerina zeigt Frauen, die etwas Ähnliches wie die erhaltenen Lederslips tragen. Sowohl Männer als auch Frauen scheinen Lederbekleidung für das Training bevorzugt zu haben.

Mutter stillt ein Baby im Beisein des Vaters. Ausschnitt aus dem Sarkophag von 150 n. Chr. [+] Marcus Cornelius Statius, der als kleines Kind starb. (Foto von wikimedia Commons-Benutzer Jastrow, verwendet unter einer CC BY 3.0-Lizenz.)

In unserer Gesellschaft tragen sogar Babys Unterwäsche, obwohl dies in vielen Teilen der Welt keineswegs kulturell universell ist, Babys dürfen einfach nichts tragen. Wir wissen, dass die Römer relativ ausgeklügelte Toiletten hatten, von denen einige mit Wasser gespült wurden, was bedeutet, dass römische Kinder schließlich auf die Toilette trainiert wurden. Und doch gibt es keine historischen Beweise dafür, dass römische Babys eine bestimmte Unterwäsche hatten, die zum Auffangen von Körperemissionen verwendet wurde, vielleicht weil die alten Historiker größtenteils ältere Männer waren, die weit von Kinderbetreuungspraktiken entfernt waren.

Hinweise auf das Äquivalent von Windeln für römische Babys stammen aus der Kunst. Säuglinge wurden gewöhnlich gewickelt oder fest in Stoff gewickelt, wobei der Kopf wie ein Baby-Burrito herausragte. Schichten von Windeln hätten als Windel fungieren können, vorausgesetzt, sie wurden oft gewechselt. Für ältere Babys war das Wickeln jedoch nicht so praktisch, wie dieser Grabstein eines stillenden Kindes zeigt. Das Kind wird auf dem Schoß der Mutter (oder der Amme) gehalten und trägt eine winzige Tunika oder ein anderes Kleidungsstück. Die Mutter kann auch eine zusätzliche Lage Leinen auf dem Schoß haben, da viele Babys beim Stillen dazu neigen, zu kacken.

Obwohl es zahlreiche Beispiele für Bilder von gewickelten Babys gibt und der griechische Arzt Soranus aus dem 1. Nachttöpfe und Trainingstoiletten scheint es gegeben zu haben, aber ohne schriftliche Beweise können wir nur spekulieren, wie und wann sie verwendet wurden.

Wenn man bedenkt, wie heiß und feucht das Wetter in Rom werden kann, ist es nicht verwunderlich, dass viele alte Römer auf Unterhosen verzichteten. Dies macht es jedoch seltsam, dass es Lederschurzen und Bikinis gibt, da das Training in Leder keine sehr angenehme Aktivität zu sein scheint. Aber auch wenn sich der Kleidungsstil im Laufe der Jahrtausende verändert hat, von fließenden, drapierten Togas zu figurbetonter Kleidung für beide Geschlechter, ist die Form der Kleidung, die wir direkt neben unseren Körper legen, nicht weit von der alten Geschichte entfernt.


Warum wird das Mittelalter oft als dunkel oder weniger zivilisiert bezeichnet?

Diese Frage erschien ursprünglich auf Quora, die beste Antwort auf jede Frage. Stellen Sie eine Frage, erhalten Sie eine gute Antwort. Lernen Sie von Experten und greifen Sie auf Insiderwissen zu. Du kannst Quora auf Twitter, Facebook und Google Plus folgen.

Antwort von Tim O’Neill, M.A. in mittelalterlicher Literatur und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den meisten Aspekten dieser Zeit:

Es ist klar, dass es infolge der Fragmentierung und des Chaos nach dem Untergang des Römischen Reiches in Westeuropa zu einem Zusammenbruch des Lernens und vieler technischer Kapazitäten kam. An Orten wie Südgallien oder Nordspanien war dieser Zusammenbruch ein langsamer Rückgang über mehrere hundert Jahre. In anderen, wie Großbritannien, war es viel plötzlicher und katastrophaler. Moderne Erhebungen archäologischer und dokumentarischer Beweise, wie sie von Bryan Ward-Perkins in Der Untergang Roms und das Ende der Zivilisation zeigen, dass dies einen deutlichen Rückgang der materiellen Kultur und der technischen Fähigkeiten zwischen der späteren Römerzeit und dem 7. Jahrhundert bedeutet.

Fabrikgefertigte, massenproduzierte Keramik, die in die äußersten Ecken des Reiches exportiert worden war, wurde durch raue, selbstgemachte Keramik ersetzt. Beweise für Luxusgüter, die über weite Entfernungen gehandelt wurden, verschwinden in allen außer den elitären Grabfunden aus den Aufzeichnungen. Das Lernen wurde nicht ganz ausgelöscht dank der kirchlichen Lehre, dass die „heidnische“ Philosophie um ihrer selbst willen wertvoll und zu bewahren sei. Aber in den Turbulenzen ging viel verloren. Wir haben zum Beispiel einen Briefwechsel zwischen zwei Mönchen aus dem neunten Jahrhundert, in denen mathematische Probleme diskutiert wurden, die für moderne Augen völlig elementar erscheinen, aber zu dieser Zeit modern waren.

Dies lag nicht an einem Mangel an „Intelligenz“. Die Menschen des frühen Mittelalters waren genauso intelligent wie ihre Vorfahren aus der Römerzeit und ebenso klug wie wir. Aber wenn die gesamte Infrastruktur der früheren Kultur unter einer komplexen Kombination von wirtschaftlichen und politischen Misserfolgen zusammenbricht und Ihre Region von allen Seiten von aufeinanderfolgenden Invasionswellen angegriffen und intern durch politische Spaltung und Kriegsführung zerstört wird, gibt es in der Regel wichtigere Dinge zu tun Wenden Sie diese Intelligenz an, als Aquädukte zu bauen oder Aristoteles aus dem Griechischen zu übersetzen. Wenn unsere Zivilisation zusammenbrechen würde, hätten wir immer noch die Intelligenz, um Computerspiele zu entwerfen oder Loft-Wohnungen zu dekorieren, aber wir würden sie nutzen, um Nahrung anzubauen, unsere Ernte zu schützen und zu überleben.

Der Mythos des Mittelalters als „dunkles Zeitalter“ liegt nicht darin, dass es nach dem Fall Roms deutlich abgenommen hat – sie taten es. Es liegt in der Idee, dass diese Situation bis zum Anbruch der sogenannten „Renaissance“ andauerte, die Westeuropa irgendwie aus den Fängen der katholischen Kirche rettete, die altgriechische und römische Gelehrsamkeit wiederbelebte, die „gute“ (dh realistische) Kunst neu erfand und hat alles wieder gut gemacht.

Dies ist der Teil der Geschichte, der der Mythos ist.

Die Wiederbelebung der materiellen Kultur kam lange vor der sogenannten „Renaissance“. Sie begann bereits im 8. Jahrhundert und wurde von den Bedürfnissen frühmittelalterlicher Bauern getrieben, mit weniger mehr zu erreichen. Angesichts des schwachen Fernhandels mussten die europäischen Landwirte weitaus autarker und bei geringeren Bevölkerungszahlen arbeitseffizienter sein. Technologien und landwirtschaftliche Techniken, die den Arbeitsaufwand reduzierten und die Erträge steigerten, wurden zunehmend erforderlich und führten zwischen 500 und 1200 zu Veränderungen, die die Agrarproduktion revolutionierten. Durch die Einführung von Pferdehalsband und Hufeisen wurde das Pflügen effektiver, und der breitere Einsatz des schweren Streichblechpfluges ermöglichte es, erstmals schwere, fruchtbare nordeuropäische Böden in Produktion zu bringen. Wassermühlen begannen sich in ganz Europa zu verbreiten und mechanisierten nicht nur die Mehlproduktion, sondern auch eine Reihe anderer Prozesse, die einst manuell durchgeführt wurden. Diese Mechanisierung verbreitete sich auf den Einsatz von Gezeitenmühlen und schließlich auf die Erfindung von Seitenwindmühlen. Das Spektrum der von diesen neuen Maschinen angetriebenen Prozesse wurde um das Sägen von Mauerwerk, das Antreiben von Schlaghämmern, automatisierten Schmiedebälgen und mehr erweitert.

Der daraus resultierende Anstieg der Produktionsmengen und des Lebensstandards durch diese Technologien, verbunden mit dem Ende der Invasionswellen und größerer politischer Stabilität, ebnete den Weg für einen Aufschwung im späteren Mittelalter. Im Kontakt mit jüdischen und muslimischen Gelehrten in Spanien wurden verlorene Werke von Aristoteles, Ptolemaios, Archimedes und vielen anderen ins Lateinische übersetzt und in den Westen zurückgebracht. Im gleichen Zeitraum entstanden Universitäten in ganz Europa, die ein Netzwerk von Stipendien gründeten. Diese mittelalterliche Wiederbelebung brachte auch weitere technologische Innovationen mit bedeutenden Erfindungen wie der mechanischen Uhr, Brillen, effektiven Schießpulverwaffen und der Druckerpresse.

Die Vorstellung, dass es im Mittelalter keine Innovation gegeben hat, ist also schlichtweg falsch – es war eine Zeit bemerkenswerten Erfindungsreichtums. Und die Vorstellung, dass die griechische und römische Gelehrsamkeit bis zur Renaissance vergessen wurde, ist völliger Unsinn. Es wurde immer von der Kirche bewahrt, und als sich die Verhältnisse in Europa im späten 11. Jahrhundert stabilisierten, machten sich westliche christliche Gelehrte auf die Suche nach den verlorenen Werken. Die Wiederbelebung erfolgte im 12. Jahrhundert, lange vor der Renaissance. Was die Gelehrten und Künstler der Renaissance-Bewegung taten, war, die Vergötterung der Griechen und Römer auf ein neues und manchmal seltsam regressives Niveau zu heben. So verunglimpften sie die schöne und technisch fortschrittliche Architektur des späteren Mittelalters als barbarisch (sie wird bis heute noch „gotisch“ genannt) und äfften griechische und römische Stile nach. Sie schenkten der griechischen und römischen Wissenschaft, Logik und Philosophie auch nicht viel Aufmerksamkeit, da diese bereits im Mittelalter wiederbelebt wurden, sondern vergötterten stattdessen griechische und römische Literatur, Drama und Geschichte.

Die Idee des gesamten Mittelalters als „dunkles Zeitalter“ stammt daher eigentlich aus den frühneuzeitlichen Renaissance- und Humanistenbewegungen und deren Verunglimpfung ihrer unmittelbaren Vorfahren und der Vergötterung und Idealisierung der Griechen und Römer. So wurde die Zeit zwischen den Römern und dieser Idealisierung in der Frühen Neuzeit als mittleres Aevum—das „Alter in der Mitte“ oder das Mittelalter. Sie wurden traditionell als Rückschritt bezeichnet, wo Kunst „primitiv“ wurde (weil nur realistische Kunst „gute“ Kunst sein konnte), Architektur „barbarisch“ oder „gotisch“ war und Innovation stagnierte.

Diese falschen Vorstellungen sind immer noch aktuell, teilweise weil Historiker erst vor kurzem damit begonnen haben, unser Verständnis des Mittelalters zu revidieren, und dies braucht einige Zeit, um in das öffentliche Bewusstsein einzudringen. Aber das Vorurteil gegenüber dem Mittelalter wird auch von einigen starken kulturellen Strömungen in unserer Zeit getrieben. Diejenigen, die dem Christentum im Allgemeinen und der katholischen Kirche im Besonderen feindlich gegenüberstehen, halten gerne an der alten Idee des Mittelalters als „dunkles Zeitalter“ fest, weil es ihren Vorurteilen über Religion entspricht und eine nette kleine Fabel bildet, wo die Moderne „gut“ ist. und das Mittelalter ist „schlecht“. Historiker vermeiden diese vereinfachenden Werturteile und lehnen die Annahmen ab, auf denen sie gemacht werden, aber einfache pseudohistorische Märchen sind schwer zu rühren.


Schubladen 1840-76

Schubladen verschmelzen zu Höschen

Kombinationen kommen 1877 an

Ab 1877 bekamen die beliebten viktorianischen Schubladen neue Konkurrenz durch Kombinationen.

So wie Frauen heute Höschen, Slips, Tangas, Slips, Strings, Boy-Shorts, Bodys usw. tragen, so suchten Frauen in viktorianischen Zeiten nach der perfekten Unterwäsche für ihr Selbstgefühl. Der Unterwäschewettbewerb kam in Form eines neuen Unterwäscheartikels namens Combinations.Combinations wurden erstmals 1877 als viktorianische Unterwäsche entwickelt. Sie wurden zunächst aus Leinen, Seide, Merino, Kattun, Cambric oder Nainsook in fleischrosa- oder cremefarbenen Tönen hergestellt. Die Kombinationen wurden Ende der 1880er Jahre von Dr. Jaeger als Stil populärer und seine Unterwäscheversionen wurden aus feiner Wolle hergestellt.Rechts - Kombinationen 1893.

All-in-One-Kombination

Unterhose

Bis 1895 wurden die Höschenbeine sehr weit und an den Knien mit Rüschen verziert. Im Allgemeinen betrug die Breite des Höschenbeins etwa 20 Zoll um das Knie mit einer 10 Zoll Spitzenrüsche. Unter den weiten Petticoats und ebenso vollen weiten Röcken der 1890er-Ära passte das Höschen problemlos.

Edwardian Cami-Höschen

In der frühen Edwardian-Ära wurden die gerüschten schicken Höschen oft über den Kombinationen getragen. Links - Frühe Cami-Knickers. Bis 1905 wurden die meisten Moden für die Verwendung anderer Stoffe durch Unterwäsche ersetzt, die ausschließlich aus feinstem Rasen oder Cambric hergestellt wurde.

Directoire Höschen

Rock Knickers - French Knickers

In der Flapper-Ära war es die neueste Knicker-Mode, entweder die neuen Rock-Höschen zu tragen, die uns auch als French-Höschen bekannt sind (aber dann oft mit offenen Beinen) oder die körpernah anliegenden Directoire-Höschen.Right - French Skirt Knickers Image from a 1920 Copy of Everywoman's.Die Menge an Unterwäsche, die in dieser Übergangszeit der Kleidung erhältlich ist, ist geradezu verblüffend, da neue Formen der Unterwäsche entwickelt wurden, um den kürzeren und figurbetonteren Linien gerecht zu werden.

Ein Knopf- und Schlaufen- oder Bindeverschluss, der hier und da hinzugefügt wurde, um den Saum eines Chemise-Unterrocks zusammenzuhalten, schuf bald 1917 die Chemi-Höschen und diese entwickelten sich zu neuen Cami-Höschen. Frauen, die sich in dieser Ära für Gleichberechtigung leidenschaftlich interessierten, waren genauso leidenschaftlich daran, altmodische Unterwäsche-Stile für neue innovative Linien und mit noch neuer klingenden Namen aufzugeben. Rechts - Flapper's Cami-Knickers 1928. Geschlossene Directoire-Höschen mit Klappendruckern wurden an einem Leibchen befestigt und dann genannt Cami-Bocker. Die Art und Weise, wie Unterwäsche befestigt wurde, trug normalerweise dazu bei, ihren Einzelhandelsnamen zu definieren, aber das Beinvolumen der Höschen machte oft die beschreibenden Unterschiede.

Kombinationen Kombinationswesten und Chemise Panty

100 Jahre Kombinationen

1958 sahen Kombinationen aus wie das blaue Slip-Kleidungsstück ganz rechts.

War Rayon in den zwanziger und dreißiger Jahren der Stoff für Unterwäsche, dann eroberte Nylon (Polyamid) in den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren die Wäsche neu.

Diese Chemise-Kombination war in einem modernen pflegeleichten Nylon und wurde als weiches Nylon-Trikot (Strickjersey) beschrieben, das im Grunde ein langes Hemd mit Höschenbeinen war, aber in einer kürzeren Form als Teile früherer Jahrzehnte.

Links - Kombihemd - Sears Katalog 1958. Man könnte auch vermuten, dass das Teddyrecht aus den 1980er Jahren ebenfalls in diese Kombinationskategorie fällt und zwar eine aktualisierte Version war, aber im Vergleich zu den Kombinationen eines 100 Jahre zuvor im Jahr 1877 außergewöhnlich kurz.

Eine moderne Kombination 1980er Dessous Teddy - 1982

Von Ebenen und Ebenen zu einer einzigen Ebene

Weibliche Unterwäsche begann sich zusammenzuziehen. Bis 1917 gewann der Büstenhalter an Popularität und dünnere, leichtere Stoffe, die für Höschen verwendet wurden, und ein einfaches Leibchen-Oberteil, das an den Höschen geknöpft werden konnte, bedeuteten, dass dies oft alles war, was eine Frau unter einem gefütterten Kleidungsstück trug. Dies alles stand in völligem Gegensatz zu dem Körper aus schwerer Unterwäsche, der nur 50 Jahre zuvor getragen wurde.

Oberbekleidung veränderte sich so weit, dass die Haut selbst zu Stoff wurde. Früher war ein Großteil des Körpers bedeckt, aber nackte Gliedmaßen wirkten jetzt fast wie ein Stoff, umso mehr, als es in Mode kam, die Haut mit einer Sonnenbräune zu verbessern, wodurch die Möglichkeit gegeben wurde, sogar den Farbton des Fleisches an die klimatischen Bedingungen anzupassen. Da die Oberbekleidung bis dahin kaum mehr als ein einlagiges Kleid oder ein einlagiger Anzug war, musste sich die Unterwäsche für den Komfort glatter anfühlen. Ein kratzendes Oberteil aus Wolle reizte und scheuerte die darunterliegende Haut mit weniger Unterwäsche. Katalog Unterwäsche von 1949. Strick-Slip aus Rayon (D), Strick-Slip aus Rayon (Directoire Knickers mit elastischem Bein - E) und Strick-Slip aus Rayon (C). Der glattere Stoff, der sich zu diesem Zeitpunkt als ideal erwies, war Kunstseide aus Rayon. Es war damals als Kunstseide bekannt. Einfach ausgedrückt, wurde Kunstseide aus einem komplexen Prozess hergestellt, bei dem Holzzellulosespäne mehrere Tage lang in Chemikalien eingebracht wurden, bis eine viskose Lösung entstand. Die dann Viskose genannte Lösung war dick genug, um in ein Nassbad mit weiteren Chemikalien extrudiert zu werden, und verfestigte sich bei Kontakt mit dem Chemikalienbad. Es hinterließ eine künstlich regenerierte Kunstfaser, die bei Kontakt mit den Chemikalien aushärtete. Weitere Behandlungen trugen dazu bei, im Laufe des Jahrhunderts eine ganze Reihe von Faservariationen zu entwickeln. Kunstseide war erschwinglich und für alle Klassen verfügbar. Ein ähnliches, aber verbessertes Produkt namens Cupro steht uns heute zur Verfügung.

Höschen bis Höschen

1940er Jahre Hosen

Kunstseide blieb populär, aber in den 1940er und 1950er Jahren wurden viele Hosen entweder aus Baumwolle hergestellt, die gekocht werden konnte, oder aus Seide, die für besondere Anlässe getragen wurde. Nylon (Polyamid) war auch ein wichtiger Akteur bei der Entwicklung der modernen Unterwäsche. Es wurde stark als leicht zu waschen beworben, da es viel schneller trocknete als Viskose- oder Baumwollprodukte. Bügeln war mit einem kühlen Bügeleisen oft unnötig oder minimal. Baumwollartikel, Broderie-Anglaise-Spitzenprodukte zum Beispiel waren im Vergleich kratzig und müssen nach viel Daunen stark gebügelt werden sechziger Jahre gelten als ziemlich altmodisch. Allerdings waren sie oft die einzigen natürlichen Stoffalternativen. Neue Hosen waren in Charmtrique (links) und Charmode (rechts). Oben rechts und links - Katalog Unterwäsche von 1949.Sears Catalog hat ein großartiges Argument für seine speziell angefertigten Höschen gemacht, die nach neuen Charmode-Spezifikationen hergestellt werden. In der Anzeige wurde ausführlich erklärt, dass nur feine Strickstoffe verwendet wurden und dass sowohl die Nylon- als auch die Viskosekonstruktion laufsicher und robust war. Die Hosen wurden einem Tragetest unterzogen, um die feinere Passform zu beweisen, und die Hersteller behaupteten, dass die Größen so genau wie die Kleidergrößen seien. Da fragt man sich, ob die Hose vor dieser Ära so voll war wie eine Shalwar Kameez.

In der obigen Anzeige wurde weiter erklärt, dass die Charmode-Hose so konzipiert wurde, dass sie mit oder ohne Mieder glatt sitzt und dass der neue Schnitt des damals kurzen Beins eine Hose mit weniger Volumen und einfacher Passform ergab. Die Werbung für Höschen machte aus 100 % du Pont-Nylon und im Katalog erhältlich, förderten stark die besseren Eigenschaften der Faser. Eine der Eigenschaften von Nylon ist, dass seine Fasern hydrophob sind, dies hat die unerwünschte Wirkung, Schweiß abzuweisen, und der Träger fühlt sich bei warmen Bedingungen unwohl. Schweiß, der vom Gewebe nicht abtransportiert werden kann, oxidiert und verursacht Gerüche. Diese Unterwäsche musste wirklich täglich gewaschen werden. Aber auch die Hersteller wiesen schnell auf die Vorteile hin, denn wie die obige Katalog-Werbung zeigt, können Höschen sehr körpernah gefertigt werden und helfen, glattere Linien unter der Kleidung zu erzeugen.

1950er & 1960er Jahre

1960er Jahre Hosen

Die blauen Spitzenhöschen, die übrig blieben, wurden als Slips bezeichnet, wenn sie die Taille erreichten, und wenn sie tiefer geschnitten waren, wurden sie meist als Hüftumarmungen bezeichnet. Später, als sie noch tiefer geschnitten wurden, wurden sie oft Bikini-Höschen genannt.

Winter Warmer Pumphose Long Johns, Pettipants oder Demi-Johns

1965-1970er Hipster-Slips

Hipster-Styles von Höschen wurden in floral bedruckten Stoffen in Mode, kräftige Farben und fleischfarbene Höschen waren das neue Must-Have.

In den 1980er Jahren waren umweltbewusste Höschen aus superfeinem Baumwolljersey wieder in Mode, aber auch Slinky-Seide oder Polyester-Satin oder Crpe-de-Chine-Franzosenhöschen, die in Spitze tropften. Unten Winter 1982 J C Penney Katalog - Basic Slips.

1980er Dessous Camisoles und French Knickers

Designer-Höschen

Briefer und Briefer Höschen

Links - Typische Hosenstile des späten 20. Jahrhunderts.

Tangas

Der Slip war kein Slip mehr, sondern ein Stück Stoff. Knappe Stoffstücke, Tangas genannt, Tangas und Schnüre bedeckten nur die Intimbereiche oder bedeckten manchmal kaum den Bereich und machten extreme Techniken der Haarentfernung erforderlich.Wachsen und G-Saiten, einst ausschließlich Stripperinnen, sind der Welt heute nur zu gut bekannt. Jetzt wurde es in den 1990er Jahren für viele Verbraucher zur Norm, insbesondere für jüngere Frauen, die niedrige Hosen bevorzugten und die Sternchen der Erotikfilme nachäfften. Zuvor wurden solche Styles oft eher für die Privatsphäre des Schlafzimmers als für den Alltag aufbewahrt. Richtig - Ein roter Tanga für 2010 von Matalan.

G-String Unterwäsche

Berühmte Dessous-Marken

Zu den berühmten Herstellern attraktiver Unterwäsche zählen nach wie vor Janet Reger, Agent Provocateur, Rigby and Peller, La Senza, La Perla, Marks and Spencer, Gossard, Charnos, Lejaby, Victoria's Secret, Playtex, Warners, Triumph und Berlei.

Hosen können hübsch sein und gelten dann als Dessous, sie sind aber auch funktional gestaltet. Diese weißen Slips sind Höschen mit einem Unterschied - der Stoff hat keine Säume und keine gesäumten Stoffkanten, aber einer, der sich nicht auflöst oder einen Grat oder eine sichtbare Höschenlinie (VPL) unter eng anliegenden Oberteilen zeigt.Rechts - White Perfect No Sichtbare Panty Line Low Rise Shorts von Marks & Spencer.

Höschen können frech sein

Rechts - Marks & Spencer Boy Shorts - Unterwäsche für die Twentens. Rosa Dessous im Vintage-Stil £18/£8 Verfügbar ab September 2010 Marks & Spencer.Knickers und ihre Stile waren schon immer ein Thema für Spaß und Unterhaltung in Postkarten vom Meer, Cartoons und Witzen über Frauen, die sich fallen lassen oder das Interesse verloren haben beim Sex.

Dies wurde in den letzten 20 Jahren noch mehr betont, da einige Höschenstile Phasen durchlaufen haben, in denen die Menge an Stoff reduziert wurde, die erforderlich ist, um einen Artikel so klein zu machen, dass er aus nichts mehr als einem Stück Riemen zu bestehen scheint, der an ein erinnert 50er Jahre Hygienegürtel.

Einige Noughties Knicker Fashion-Statistiken

In Großbritannien deckte das Bekleidungsgeschäft Marks and Spencer 2003 ein Drittel des britischen Dessous-Marktes ab. Dies war dann die erste Station in Großbritannien, wenn ein Verbraucher nach Unterwäsche suchte, wobei die durchschnittliche Frau 8 Paar Höschen pro Jahr kaufte und der Laden 60 Paar pro Minute verkaufte. In Großbritannien verkaufte Marks and Spencer damals jedes Jahr 25 Millionen Höschen, wobei 4,8 Millionen Frauen angaben, ein Paar große Hosen im Bridget-Jones-Stil oder volle Slips zu besitzen, wie Marks sie beschreibt.

Anscheinend ist die Unterwäsche (Hose) von Marks and Spencer eines der Dinge, die britische Expats am meisten vermissen, wenn sie im Ausland leben. Zweifellos werden sie erleichtert sein, dass Marks & Spencer jetzt Waren sowohl international als auch innerhalb Großbritanniens versendet. Zu den wichtigsten Einkaufsländern im Ausland zählen die USA, Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Neuseeland und Spanien. Der von M&S verwendete Knickergummi muss 1000 Wäschen überstehen. Die bewundernden Blicke, die sie bekommen - das liegt an Ihnen. Vielleicht nicht so viele Blicke nach 1000 Wäschen.


Warum Korsetts immer noch die am meisten missverstandenen Kleidungsstücke in der Modegeschichte sind

Jeden Morgen, bevor sie in ihre Arbeitskleidung schlüpft, zieht Sarah Woodyard ein Korsett an. Als Hutmacherin und Mantua-Herstellerin bei Colonial Williamsburg gehört das Tragen eines historisch korrekten Korsetts zu Woodyards Job, wo sie ihren Tag damit verbringt, Besucher über das Leben in den amerikanischen Kolonien aufzuklären. Die Art des Korsetts, das sie trägt, variiert: An manchen Tagen trägt sie Korsetts aus dem 18. Obwohl Woodyard bis zu 18 Stunden in baumwollüberzogenen Metall- oder Knochenbändern verbringen kann, beschwert sie sich nicht: "[Ein Korsett zu tragen] ist, als würde man den ganzen Tag sanft gehalten und umarmt", erzählt mir Woodyard.

Das Korsett ist eines der am meisten missverstandenen Kleidungsstücke der Modegeschichte. Es ist ein leichtes Ziel für Moderevisionisten: Vom Körper entfernt, mit dem es einst geschmückt war, sieht die steife Struktur des Korsetts und sein unversöhnlicher Rostknochenrahmen verdächtig aus wie ein mittelalterliches Foltergerät: grob, aber effektiv.

„Es wäre eine schreckliche Sache, das jeden Tag den ganzen Tag tragen zu müssen. Es wäre, als würde man in einem Käfig leben“, sagt Zoe Helene, Kulturaktivistin und Gründerin von Cosmic Sister, einem Frauenkollektiv, das sich für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzt. „[Korsetts sind] absolut darum, Frauen zurückzuhalten. Daran besteht für mich kein Zweifel, und wenn Sie Zweifel haben, haben Sie noch nicht lange genug getragen“, sagt Helene.

Aber laut Woodyard ist jemand, der tut Tragen Sie ein Korsett an den meisten Tagen, den ganzen Tag, Korsetts sind tatsächlich unterstützend und ermöglichen es Frauen, Haushaltsaufgaben ohne Rückenschmerzen zu erledigen. „Ich habe festgestellt, dass sie oft eine Hilfe für meinen Tag sind. Und diese Rückenstütze hilft mir wirklich, am Ende des Tages keine Rückenschmerzen zu haben. Ich habe im 18. Jahrhundert Wäsche gewaschen und gekocht. Und wenn Sie schwere Wassereimer aufheben oder schwere Gegenstände biegen und bewegen müssen, ist [die Unterstützung des Korsetts] wirklich hilfreich“, sagt mir Woodyard.

Aber waren Korsetts nicht angeblich unbequem und sogar schmerzhaft und drückten Organe in Vergessenheit? „Ich glaube nicht, dass viele Leute wissen, dass es im 18. [hat Frauen] zu einem Paar gemacht, das zu [ihrem Kunden] passt und gut zu ihnen passt“, sagt Frau Woodyard. „Deshalb vergleiche ich oft das Wort tailliert mit eng, dass die Streben angepasst werden sollten, aber nicht eng. Und wenn sie zu eng sind, müssen Sie sie reparieren.“

Ob eng anliegend, eng oder irgendwo dazwischen – Miederwaren haben eine lange Geschichte, die weit über unsere derzeitigen Annahmen hinausgeht. Die Manipulation des Körpers durch die Verwendung von Unterwäsche reicht bis in die Antike zurück, als minoische Frauen von der Insel Kreta ihre Brüste mit einem Band aus weichem Leder banden, das Apodesmos genannt wurde. Aber mit dem Apodesmos spielte der Körper immer noch eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Kleidung, die ihn umhüllte. Erst im Mittelalter galt der Körper als ein Objekt, das verdeckt oder verändert werden musste. Wie der französische Historiker Georges Duby in seinem Buch schrieb L'Europe au Moyen Age, die Rüschen und Verzierungen, die mit dieser Zeit verbunden sind, "verkleiden den Körper, umhüllen ihn in Unwirklichkeit und maskieren die Attribute von Männern und Frauen gleichermaßen."

Der Ursprung des Wortes „Korsett“, um eine enganliegende weibliche Unterwäsche zu beschreiben, ist trübe. Laut Dr. Joan Evans in ihrem Buch Mode in Unterwäsche: Von Babylon bis Bikinislip, im Mittelalter bezeichnete das Wort ironischerweise eine Art Umhang für Männer. Erst um die Wende des 19. Jahrhunderts wurde "Korsett" verwendet, um die umstrittene Unterwäsche zu beschreiben (es wurde stattdessen als "Stays" bezeichnet). Nichtsdestotrotz war die früheste Form des Korsetts nicht einmal eine Unterwäsche. Es taucht erstmals in den 1300er Jahren auf, um ein weiches, enganliegendes Mieder zu beschreiben, das in der Taille eingeengt und über einem Leinenhemd getragen wurde. Diese Grundform diente im Laufe der Jahrhunderte als Blaupause für die Formgebung des westlichen weiblichen Körpers mit unterschiedlichen Versionen des Korsetts, von den unflexibel steifen Korsetts im 18. Jahrhundert bis hin zur heute existierenden Shapewear.

„Es gibt keinen natürlichen Körper, sondern nur einen kulturellen Körper“, schrieb Denia Bruna, Kuratorin der Ausstellung „Fashioning the Body“ des Bard Graduate Centers, in einem Essay für den Ausstellungskatalog. „Der Körper ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, die seiner Entstehung vorstand.“ Mit anderen Worten, Unterwäsche wie das Korsett wurde verwendet, um den Körper zu formen und zu formen, die Figur zu einem „kulturellen Körper“ zu formen und zu verkleiden, der der Ästhetik einer bestimmten Zeit angepasst ist.

Während des Zeitalters der Aufklärung begannen jedoch Intellektuelle das Korsett und seine Kunstfertigkeit in Frage zu stellen und argumentierten, dass das Korsett bestenfalls die physische Verkörperung der Zensur und schlimmstenfalls eine Möglichkeit sei, den natürlichen Körper zu verformen und zu zerstören. Anatomen und Ärzte begannen, vom Tragen von Hosenträgern abzuraten.

Im Jahr 1768 schrieb der französische Arzt Joseph Raulin in seinem Manifest „De la Conservation des enfants“: „Diese Fischbeinaufenthalte sind während der Schwangerschaft schädlich.“ Der Naturforscher Comte de Buffon schrieb: „Dieses unbequeme Kleidungsstück – das entworfen wurde, um die Taille zu stützen und zu verhindern, dass es seine Form verliert – verursacht tatsächlich mehr Unbehagen und Deformierungen, als es verhindert.“

Interessant ist jedoch, dass sich diese Kritik in erster Linie gegen Frauen richtete, obwohl bei beiden Geschlechtern von Geburt an eine „Verformung“ des Körpers praktiziert wurde. Nach einem Essay von Anaïs Biernat in Den Körper formen, begannen Babys ihr Leben gewickelt, um Wärme und die Entwicklung einer geraden Wirbelsäule zu fördern. Als sie heranwuchsen, trugen sowohl Jungen als auch Mädchen als präventive orthopädische Hilfsmittel Stützstrümpfe, um eine korrekte Ausrichtung der Wirbelsäule zu gewährleisten. Als Jungen sechs Jahre alt wurden, gaben sie ihre Aufenthalte auf, während Mädchen sie weiterhin trugen.

Und Frauen ignorierten diese Kritik im Großen und Ganzen. Tatsächlich gibt es zahlreiche Beweise dafür, dass die meisten Frauen (sogar einige der Frauen, die die Kleiderreform befürworteten) weiterhin der Meinung waren, dass das Tragen von Korsetts unerlässlich sei, auch wenn Männer sie mit satirischen Angriffen wie Artikeln und Gedichten und Illustrationen verspotteten, die den Weg verspotteten Unterwäsche wie das Korsett und das Treiben und die Packtaschen schufen einen künstlichen Körper. Dies stößt in die weit verbreitete Vorstellung, dass Frauen Korsetts nur trugen, um einen vom männlichen Blick idealisierten Körperbau zu spielen.

„Einerseits gibt es wahrscheinlich den männlichen Blick im 18. Jahrhundert, der diese Frauen dazu ermutigt, sich auf eine bestimmte Weise zu kleiden, um ihre Anständigkeit zu wahren, weil der Druck dazu besteht“, sagt Woodyard. „Aber auf der anderen Seite gibt es diese Theorie, dass Frauen sich oft füreinander kleiden und miteinander konkurrieren. Und so sind Hosenträger das akzeptierte Kleidungsstück für die Zeit, dann gibt es vielleicht Frauen, die sie tragen, weil andere Frauen den größeren sozialen Druck haben, dies zu tun.“

Wenn man an Korsetts denkt, denkt man oft an die Strenge des 19. Jahrhunderts. Es kursierten Gerüchte, dass Frauen krank wurden und an den Folgen eines zu engen Schnürens ihrer Korsetts starben, dass Frauen sich einer Operation unterziehen mussten, um Rippen zu entfernen. Diese Gerüchte waren falsch. „Der Körper einer Frau ist ziemlich formbar. Sie können den Körper ganz bequem minimieren, ohne Stress oder Unbehagen zu verursachen“, sagt Woodyard. "Ich glaube, viele Leute haben die falsche Vorstellung, dass man fast zu einer einzigen Aufenthaltsgröße gezwungen wird. Ich glaube nicht, dass viele Leute erkennen, dass es im 18.

Obwohl die enge Schnürung – bei der Frauen ihre Korsetts zu eng schnürten, um eine winzige Taille zu erzeugen – während einer kurzen Zeit in der viktorianischen Ära in Mode gekommen war, wurde sie nicht weit verbreitet. Aber die Tatsache, dass es überall praktiziert wurde, inspirierte satirische Zeitungsartikel und Cartoons (natürlich von Männern), die verspotteten (und übertrieben), wie weit Frauen sklavisch den Launen der Mode folgten. Es trug auch dazu bei, die Idee zu verewigen, dass Korsetts irgendwie "unnatürlich" und "bedrückend" seien, Ideen, die den Weg zur nächsten Evolution von Korsetts ebneten, die als "Gürtel" bekannt sind.

Um die Jahrhundertwende spitzte sich diese ablehnende Haltung gegenüber dem Korsett zu. Dies ebnete den Weg für Designer wie Paul Poiret und später Coco Chanel, um aufzutauchen und laut zu verkünden, dass sie das Korsett getötet und anschließend Frauen aus dem bedrückenden Kleidungsstück „befreit“ hatten. Aber dieser "Sieg" war bestenfalls hohl: Frauen tauschten lediglich ihr Korsett gegen den Gürtel ein, der den Körper zwar weniger eng, aber dennoch einem bestimmten Körperideal entsprechend formte.

Im Laufe der Jahrzehnte hatten sich Gürtel an die jungenhafte Figur der 1920er Jahre, die geschwungenen Kurven der 1930er Jahre, die scharfen Linien der 1940er Jahre und die weibliche Sanduhr der 1950er Jahre angepasst. Als jedoch Ende der 60er Jahre der Feminismus der zweiten Welle Einzug hielt, begann der Gürtel in Ungnade zu fallen. In den 1980er Jahren nahmen Ernährung, Bewegung und plastische Chirurgie ihren Platz ein und manipulierten den Körper in die perfekte athletische Form.

Erst Anfang der 2000er Jahre, mit der Einführung von Spanx, wurde eine neue Form von Miederwaren wieder weit verbreitet, um die Illusion eines idealisierten Körpers unter der Kleidung zu erzeugen. Heute versuchen Frauen weiterhin, ihren Körper zu manipulieren, wobei Kardashians und Instagram-Stars gleichermaßen Taillentrainer verkaufen – ein korsettähnliches Gerät, das das Versprechen hält, die Taille für eine perfekte Sanduhrfigur zu verkleinern.

Es ist leicht, das Korsett und seine nachfolgenden Entwicklungen zu fetischisieren, wenn extreme Versionen des Kleidungsstücks unser Verständnis von Korsetts dominieren. Wenn unser Verständnis von historischer Kleidung in Büchern oder Museumsausstellungen verwurzelt ist, wo sie den Menschen, die sie trugen, entzogen wird, kann das Korsett wie ein abstraktes Foltergerät aussehen.Aber wie alle Kleidungsstücke wurde es gelebt, und als solches war es kein statisches Bild von Konformität, sondern ein Kleidungsstück, das zu der Person passen sollte, die es trug – der Person, die es trug wählte es zu tragen.


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Stricken ist eine Technik zur Herstellung von Stoffen aus einem Garn- oder Wollstrang. Im Gegensatz zum Weben erfordert das Stricken keinen Webstuhl oder andere große Geräte, was es zu einer wertvollen Technik für Nomaden und Nicht-Agrarvölker macht.

Die ältesten gestrickten Artefakte sind Socken aus Ägypten aus dem 11. Jahrhundert. [2] Sie sind sehr fein, mit komplexer Farbgebung und einige haben einen kurzen Reihenabsatz, der den Linksstich erfordert. Diese Komplexität deutet darauf hin, dass das Stricken noch älter ist, als die archäologischen Aufzeichnungen beweisen können. [3]

Es hat sich gezeigt, dass frühere Stücke mit einem gestrickten oder gehäkelten Aussehen mit anderen Techniken hergestellt werden, wie zum Beispiel Nålebinding, einer Technik zum Herstellen von Stoff durch Erstellen mehrerer Schlaufen mit einer einzigen Nadel und einem Faden, ähnlich wie beim Nähen. [4] Einige Artefakte haben eine Struktur, die dem Stricken so ähnlich ist, zum Beispiel römisch-ägyptische Zehensocken aus dem 3.-5.

Die meisten Strickgeschichten haben ihren Ursprung irgendwo im Nahen Osten, und von dort aus verbreitete sie sich über mediterrane Handelsrouten nach Europa und später mit der europäischen Kolonialisierung nach Amerika. [5]

Die frühesten bekannten Strickwaren in Europa wurden von muslimischen Strickern hergestellt, die bei spanischen christlichen Königsfamilien angestellt waren. [6] Ihr hohes Maß an Strickkunst ist an mehreren Gegenständen zu erkennen, die in den Gräbern der Abtei Santa María la Real de Las Huelgas, einem königlichen Kloster in der Nähe von Burgos, Spanien, gefunden wurden. Unter ihnen sind die gestrickten Kissenbezüge und Handschuhe, die im Grab des 1275 verstorbenen Prinzen Fernando de la Cerda gefunden wurden. Der Seidenkissenbezug wurde mit ungefähr 20 Maschen pro Zoll gestrickt. Es enthielt Strickmuster, die die Waffenkammer der Familie widerspiegelten, sowie das arabische Wort baraka ("Segen") in stilisierter kufischer Schrift. [7] [8] Zahlreiche andere gestrickte Kleidungsstücke und Accessoires, ebenfalls aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, wurden in Domschatzkammern in Spanien gefunden.

Es gibt auch ein Votic-Strickfragment aus dem späten 13. Jahrhundert, das in Estland ausgegraben wurde. [9] Dieses Fragment ist in einem dreifarbigen Strähnenmuster gestrickt und war wahrscheinlich Teil einer Fäustling-Manschette.

Mehrere Gemälde aus Europa zeigen die strickende Jungfrau Maria und stammen aus dem 14. Jahrhundert, darunter Unsere Liebe Frau Stricken von Tommaso da Modena (um 1325-1375) und Besuch des Engels, vom rechten Flügel des Buxtehuder Altars, 1400–10, von Meister Bertram von Minden. [7]

Archäologische Funde aus mittelalterlichen Städten in ganz Europa, wie London, [10] Newcastle, [11] Oslo, [12] Amsterdam, [13] und Lübeck, [14] sowie Steuerlisten belegen die Verbreitung von Strickwaren für ab dem 14. Jahrhundert im täglichen Gebrauch. Wie bei vielen archäologischen Textilien handelt es sich bei den meisten Funden nur um Bruchstücke von Strickwaren, so dass ihr früheres Aussehen und ihre Verwendung in den meisten Fällen unbekannt sind. Eine der Ausnahmen ist eine Woll-Kindermütze aus dem 14. oder 15. Jahrhundert aus Lübeck. [14]

Obwohl der Linksstich in einigen der frühesten Strickwaren in Ägypten verwendet wurde, ist sein Wissen in Europa möglicherweise verloren gegangen. Die ersten europäischen Linksstiche erscheinen Mitte des 16. [16] aber die Technik könnte etwas früher entwickelt worden sein. Die englische Königin Elisabeth I. selbst bevorzugte Seidenstrümpfe [17] diese waren feiner, weicher, dekorativer und viel teurer als solche aus Wolle. Strümpfe, die ihr gehört haben sollen, existieren noch immer und zeugen von der hohen Qualität der eigens für sie gestrickten Artikel. In dieser Zeit war die Herstellung von Strümpfen für viele Briten von großer Bedeutung, die mit feiner Wolle strickten und ihre Waren exportierten. Strickschulen wurden gegründet, um den Armen ein Einkommen zu verschaffen. Die Mode der Zeit, die von Männern verlangte, kurze Hosen zu tragen, machte enganliegende Strümpfe zu einer modischen Notwendigkeit. In England hergestellte Strümpfe wurden in die Niederlande, nach Spanien und nach Deutschland geschickt. [18]

Viele aufwendige Designs wurden entwickelt, wie der Zopfstich für Aran-Pullover, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Irland entwickelt wurde.

Das Stricken war im 17. und 18. Jahrhundert unter den Bewohnern der schottischen Inseln eine so wichtige Beschäftigung, dass ganze Familien an der Herstellung von Pullovern, Accessoires, Socken, Strümpfen usw. beteiligt waren. Pullover waren für die Fischer dieser Inseln unverzichtbare Kleidungsstücke, da die natürlichen Öle in der Wolle einen gewissen Schutz gegen das raue Wetter beim Angeln boten.

Der Strumpfrahmen oder die mechanische Strickmaschine wurde 1589 von William Lee, einem englischen Geistlichen, erfunden. Nachdem Königin Elizabeth I. von William ein Paar schwarze Strümpfe erhalten hatte, lehnte sie es schließlich ab, ihm ein Patent für seine Erfindung zu erteilen. Sie beschwerte sich, dass seine maschinell gefertigten Wollstrümpfe für königliche Knöchel viel zu grob seien. Sie mochte das Gefühl der Strümpfe oder ihre grobe Form nicht und sie hatte Angst, dass die Maschine ihren Leuten die Arbeit wegnehmen würde. Der französische König Heinrich IV. sah jedoch die Gelegenheit, die Wilhelms Erfindung bot, und bot ihm finanzielle Unterstützung an. Der Erfinder zog nach Rouen, wo er eine Strumpffabrik baute. Schon bald verbreiteten die Franzosen den Strickwebstuhl in ganz Europa. Als das Gerät nach Großbritannien zurückkehrte, wurde 1657 in London die Worshipful Company of Framework Knitters gegründet. Rahmenstricken wurde überwiegend zu Hause durchgeführt, oft unter Beteiligung der ganzen Familie. [20]

Die Stadt Nottingham, insbesondere der als Lace Market bekannte Bezirk, war ein bedeutender Hersteller von maschinengestrickter Spitze. Leicestershire und die benachbarten Grafschaften hatten schon lange eine Verbindung mit der Strumpfwarenindustrie. Dieser wuchs insbesondere mit der Erfindung tragbarer Rundstrickmaschinen weiter. Maschinen konnten gemietet und von zu Hause aus bearbeitet werden, anstatt sich auf einen großen Strumpfrahmen oder das viel langsamere Handstricken zu verlassen. Ein Hersteller dieser Maschinen war Griswold, oft auch Griswold-Strickmaschinen genannt, das Design dieser englischen Sockenmaschine stammt von den britischen Erfindern Hainsworth und Griswold. [21]

Einige Rahmenstricker gehörten zu den Ludditen, die sich dem Übergang in die Fabriken widersetzten. Mitte des 19. Jahrhunderts war die Strickindustrie noch nicht in Fabriken übergegangen. [22] Mit der Verbesserung der dampfbetriebenen Strickmaschinen in der Mitte des 19. Jahrhunderts verlagerte sich das Maschinenstricken zunehmend in Fabriken, um die größeren Maschinen unterzubringen.

Mitte des 19. Jahrhunderts ging das Handstricken als Teil der Strickindustrie zurück, nahm aber als Hobby zu. [23] Gedruckte Strickmuster und Garne wurden von Autoren wie Jane Gaugain sowohl für die Freizeit als auch für den industriellen Gebrauch hergestellt.

Während des Ersten Weltkriegs strickten Männer, Frauen und Kinder große Mengen an Kleidung und Accessoires, um die Kriegsanstrengungen auf der Seite der Alliierten zu unterstützen, und ergänzten die Uniformen der Truppe mit Socken, Mützen, Schals, Pullovern, Schals und Sturmhauben. Strick- und Frauenzeitschriften sowie das Rote Kreuz veröffentlichten Broschüren und Anleitungen speziell für Matrosen und Truppen. Populäre Zeitschriften und Lieder behandelten das Stricken als einen Trend, der über Großbritannien hinweggefegt war, um die Streitkräfte zu unterstützen. [24]

Nach der Niederlage der Weißrussen im Bürgerkrieg zogen sich viele Einheiten ins chinesische Xinjiang zurück und wurden dort interniert. Als China im Begriff war, in einen eigenen Bürgerkrieg zu versinken, wurden die russischen Internierten von Kamelkarawanen nach Ostchina transportiert. Laut Owen Lattimore gaben sie damals die Kunst des Strickens an die chinesischen Karawanenleute weiter, die Kamelhaare von ihren Tieren bereithielten. Im Jahr 1926 konnte Lattimore Kamelzieher beobachten, wie sie „auf dem Marsch strickten, wenn ihnen das Garn ausging, sie zum ersten Kamel der Reihe, die sie führten, zurückgreifen, eine Handvoll Haare aus dem Nacken rupften und es rollten“. in ihren Handflächen wurde am Anfang eines Garnstücks ein Gewicht daran befestigt und es wurde gedreht, um es zu spinnen, und der Mann fuhr fort, Wolle in den Faden zu füttern, bis er genug Garn gesponnen hatte, um mit dem Stricken fortzufahren. So versorgten sich die Kamelmänner nicht nur mit warmen Kamelhaarsocken, sondern konnten auch Strickwaren zum Verkauf herstellen. [25]

Die 1920er Jahre erlebten einen enormen Anstieg der Popularität von Strickwaren in weiten Teilen der westlichen Welt. Strickwaren, insbesondere Pullover/Pullover, wurden zu einem wesentlichen Bestandteil der neuen Mode des Zeitalters für Männer, Frauen und Kinder und nicht mehr meist praktische Kleidungsstücke, die mit bestimmten Berufen verbunden sind (z. B. Fischer). Die späten Teenager und frühen 1920er Jahre sahen eine Mode für gestrickte Krawatten. Strick wurde oft mit Sport und Freizeit in Verbindung gebracht. Kleidungsstücke wurden oft mit bestimmten Sportarten in Verbindung gebracht, zum Beispiel wurden weiße Pullover/Puller, oft mit farbigen Streifen (Vereinsfarben) im Kragen, für Tennis und Cricket üblich.

Das Stricken von Fair Isle erlebte in den 1920er Jahren ein goldenes Zeitalter, das angeblich vom Prinzen von Wales (dem späteren Edward VIII) begann, der einen Fair Isle-Pullover beim Golfspielen trug. Sowohl Fair-Isle- als auch Argyle-Stile werden seitdem mit dem Sport in Verbindung gebracht.

High Fashion umfasste auch Strickwaren, wobei Coco Chanel sie prominent einsetzte und das Vogue-Magazin mit Mustern.

Vor den 1920er Jahren konzentrierte sich der Großteil des kommerziellen Strickens in der westlichen Welt auf die Herstellung von Unterwäsche, Socken und Strumpfwaren. Dies weitete sich ebenso aus wie der öffentliche Geschmack für Strickmode. Sowohl Hand- als auch Maschinenstricken waren vor der Weltwirtschaftskrise in großem Umfang kommerziell aktiv.

In den 1920er Jahren setzte sich das Interesse am Heim-/Hobby-Stricken fort, das während des Ersten Weltkriegs wuchs. Die Bedingungen des Stellungskrieges führten zu einem Mangel vor allem an Socken, und die alliierte Heimatfront wurde ermutigt, die Truppen durch Stricken zu unterstützen. Heimstricken wurde immer beliebter, insbesondere da die Mode Strickwaren vollständig umfasste. Unternehmen begannen oder expandierten, um die Anforderungen von Heimstrickern zu erfüllen und Muster, Garne und Werkzeuge herzustellen.

Die Bedeutung von Strickwaren in der Mode der 1920er Jahre setzte sich fort, spiegelte jedoch die Veränderungen der Mode wider. Die Kombination traditioneller Methoden auf neue Weise wurde immer häufiger und neue Technologien wie Reißverschlüsse wurden in Strickwaren eingesetzt. Neue synthetische Garne wurden auf den Markt gebracht.

Die Not, die viele während der Weltwirtschaftskrise erlebten, führte dazu, dass sich einige aus der Not heraus dem Stricken zuwandten. Es war viel billiger, eigene Kleidungsstücke zu stricken, als handgestrickte (oder sogar maschinengestrickte) Produkte zu kaufen. Für Reparaturen an bestehenden Kleidungsstücken, Socken und Unterwäsche wurden Fähigkeiten benötigt. Muster, die jetzt oft in populären Frauenzeitschriften enthalten sind, spiegelten dieses Bedürfnis häufig wider. Socken mit austauschbaren Zehen und Fersen waren üblich. Einige Hobbystricker nahmen eine Teilzeitarbeit an und strickten für ein zusätzliches Einkommen.

In den 1930er Jahren stieg auch die Popularität des kommerziellen Maschinenstrickens. Viele kommerziell verkaufte Strickwaren wurden in den 1920er Jahren von Hand gestrickt, jedoch führten die Kosten dieser und anderer Zeitdrucke zu einer starken Verschiebung der Verbraucher hin zu billigeren maschinengestrickten Produkten.

Machen und reparieren war der Titel einer Broschüre, die vom britischen Informationsministerium in Kriegszeiten herausgegeben wurde. Wolle war sehr knapp, und die Broschüre ermutigte die Frauen, alte untragbare Wollartikel auszusuchen, um die Wolle wiederzuverwenden.

Strickmuster wurden herausgegeben, damit die Leute Artikel für die Armee und Marine herstellen konnten, die sie im Winter tragen konnten, wie zum Beispiel Sturmhauben und Handschuhe. Dies produzierte nicht nur die dringend benötigten Gegenstände, sondern gab den Menschen an der "Heimatfront" auch ein positives Gefühl, zu den Kriegsanstrengungen beizutragen.

Nach den Kriegsjahren erlebte das Stricken einen enormen Aufschwung, als größere Farben und Garnarten eingeführt wurden. Viele tausend Muster sättigen einen Markt, der nach modischen Designs in leuchtenden Farben hungert. Das Twinset war eine äußerst beliebte Kombination für die Heimstrickerin. Es bestand aus einem kurzärmeligen Oberteil mit einer langärmeligen Strickjacke in der gleichen Farbe, die zusammen getragen werden konnte.

Mädchen wurde in der Schule das Stricken beigebracht, da es eine nützliche Fähigkeit war, nicht nur ein Hobby. Zeitschriften wie Nadeln und Stifte im Vereinigten Königreich trugen Muster unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, darunter nicht nur Kleidung, sondern auch Decken, Spielzeug, Taschen, Spitzenvorhänge und andere Artikel, die mit Gewinn verkauft werden konnten.

Die Popularität des Strickens ging in dieser Zeit in der westlichen Welt stark zurück. Der Verkauf von Schnittmustern und Garnen brach ein, da das Handwerk zunehmend als altmodisch galt und Kindern in der Schule selten das Stricken beigebracht wurde.

Die erhöhte Verfügbarkeit und die niedrigen Kosten von maschinengestrickten Artikeln bedeuteten, dass die Verbraucher einen Pullover zu den gleichen Kosten wie beim Kauf der Wolle und des Musters selbst oder oft zu weitaus günstigeren Preisen kaufen konnten.

Alternativen zum traditionellen Wollstrick wurden immer beliebter, wie Trainingsanzüge und Sweatshirts, die nicht mehr nur im sportlichen Kontext, sondern als Alltagskleidung getragen wurden. Aus einem Micro-Strick-Synthetikgewebe genäht und einseitig gebürstet, waren diese damals modischer, billiger, schneller und pflegeleichter produziert. Diese Stoffe lassen sich auch problemlos mit modischen Designs bedrucken. Obwohl sie aus einer Art Strickstoff bestehen, gelten sie normalerweise nicht als Strickwaren.

Diese neuen Kleidungsstücke, zusammen mit Trends weg von der Formalität in der Kleidung, führten dazu, dass traditionelle Strickwaren nicht mehr als Sportkleidung angesehen wurden, wie es in den 1920er Jahren der Fall war. Strick wurde mehr mit "smart casual" in Verbindung gebracht.

Technologische Fortschritte wie computergesteuerte Strickmaschinen brachten neue Designs und Ansätze zum Stricken. Einige Künstler begannen, Stricken als legitime Kunstform und nicht als Handwerk oder Heimarbeit zu betrachten, und es wurde mehr Aufmerksamkeit auf die Gestaltungsmöglichkeiten des Strickens aus künstlerischer Sicht als nur auf modische oder praktische Ansätze gelegt.

In den späten 1980er Jahren waren viele der Anbieter für den Heimstrickmarkt verschwunden oder in andere Unternehmen aufgegangen, während die lokalen Wollläden einen deutlichen Rückgang erlitten. Das Stricken zu Hause hatte jedoch immer noch eine starke und treue Anhängerschaft.

Das Wachstum von Handwerksmessen, die Veröffentlichung gut recherchierter Bücher zu vielen Aspekten des Strickens und die anhaltende Unterstützung durch diejenigen, die das Handwerk in der Blütezeit der 60er und 70er Jahre gelernt hatten, hielten ein beträchtliches Interesse am Stricken aufrecht.

Eine der einflussreichsten Veränderungen war die Verbreitung des Internets, das es Strickern ermöglichte, Ratschläge, Muster und Erfahrungen auszutauschen, aber auch, dass Heimstricker direkten Zugang zu Vorräten hatten und nicht auf lokale Quellen angewiesen waren. Diese Trends haben sich fortgesetzt.

Das 21. Jahrhundert hat ein Wiederaufleben des Strickens erlebt. [26] Dieses Wiederaufleben fiel mit dem Wachstum des Internets sowie der allgemeinen "Handmade Revolution" und dem Interesse an Heimwerkerhandwerk zusammen. [ Zitat benötigt ]

Naturfasern von Tieren wie Alpaka, Angora und Merino sowie Pflanzenfasern, vor allem Baumwolle, sind einfacher und kostengünstiger zu sammeln und zu verarbeiten und daher in größerem Umfang verfügbar. Auch exotische Fasern wie Seide, Bambus, Yak und Qiviut werden immer beliebter. Die Garnindustrie hat damit begonnen, neuartige Garne herzustellen, die ohne jahrelange Strickerfahrung erstaunliche Ergebnisse erzielen. [27] Designer haben damit begonnen, Muster zu entwerfen, die sich auf großen Nadeln schnell verarbeiten lassen, ein Phänomen, das als Instant-Gratification-Stricken bekannt ist.

Prominente wie Julia Roberts, Winona Ryder, Dakota Fanning und Cameron Diaz wurden beim Stricken gesehen und haben dazu beigetragen, die Wiederbelebung des Handwerks bekannt zu machen. Es gab auch eine Rückkehr von Männern zur Strickkunst – ein Beispiel sind die Vorbilder in der Designer-Partnerschaft von Arne Nerjordet und Carlos Zachrison, und ein anderes die Veröffentlichung von Büchern, die sich an eine männliche Leserschaft richten. [28]

Mit der Zeit und der Technologie ändert sich auch die Kunst des Strickens. Das Internet ermöglicht es Strickern, sich zu vernetzen, Interessen zu teilen und voneinander zu lernen, egal ob auf der anderen Straßenseite oder auf der ganzen Welt. Zu den ersten Strickphänomenen im Internet gehörte die beliebte KnitList mit Tausenden von Mitgliedern. 1998 wurde das erste Online-Strickmagazin KnitNet veröffentlicht. (Mit seiner 54. Ausgabe im Jahr 2009 wurde die Veröffentlichung eingestellt.) Später trug das Bloggen zur Entwicklung einer internationalen Strickgemeinschaft bei.

Muster aus Print- und Online-Quellen haben Gruppen (bekannt als Knit-a-longs oder KALs) inspiriert, die sich auf das Stricken eines bestimmten Musters konzentrieren. Es sind auch Strick-Podcasts entstanden, die viele Ideen aus Blogs, Zines und Strickbüchern austauschen. Traditionelle Designs und Techniken, die von einer relativ kleinen Zahl von Handstrickern bewahrt wurden, finden nun auch ein breiteres Publikum.

Darüber hinaus hat sich eine Art Graffiti, das Garnbombing genannt wird, weltweit verbreitet. Wie bei traditionellen Graffiti besteht dies darin, im öffentlichen Raum ohne Erlaubnis gestrickte Stücke zu erstellen.

Am 14. Januar 2006 forderte die Autorin und Strickbloggerin Stephanie Pearl-McPhee, auch bekannt als Yarn Harlot, die Strickwelt zur Teilnahme an den Strickolympiaden 2006 auf. [29] Zur Teilnahme verpflichtete sich eine Strickerin, während der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele 2006 in Turin ein anspruchsvolles Projekt anzulegen und dieses Projekt bis zum Erlöschen der olympischen Flamme sechzehn Tage später fertig zu stellen. Bis zum ersten Tag der Olympischen Spiele hatten sich fast 4.000 Strickerinnen der Herausforderung gestellt.

Als weiteres Zeichen für die Popularität des Strickens im frühen 21. Jahrhundert wurde im Mai 2007 von Cassidy und Jessica Forbes eine große internationale Online-Community und ein soziales Netzwerk für Stricker und Häkeler, Ravelry, gegründet. [30] Zunächst nur auf Einladung erhältlich, die Seite verbindet Strick- und Häkelbegeisterte auf der ganzen Welt und hatte im Mai 2016 [Update] über 6,21 Millionen registrierte Nutzer. [31]


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Antike Welt Bearbeiten

Im Laufe der Geschichte haben Gesellschaften Systeme entwickelt, die es ermöglichen, Wasser in die Bevölkerungszentren zu bringen.

Das älteste rechenschaftspflichtige tägliche Baderitual geht auf die alten Indianer zurück. Sie verwendeten ausgeklügelte Praktiken für die persönliche Hygiene mit drei täglichen Bädern und Waschen. Diese sind in den Werken festgehalten, die genannt werden Grihya-Sutras und werden heute in einigen Gemeinden praktiziert.

Das antike Griechenland verwendete kleine Badewannen, Waschbecken und Fußbäder für die persönliche Sauberkeit. Die frühesten Funde von Bädern stammen aus der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. in der Palastanlage von Knossos, Kreta, und die luxuriösen Alabaster-Badewannen, die in Akrotiri, Santorini, ausgegraben wurden. Ein Wort für Badewanne, Asaminthos (ἀσάμινθος), kommt bei Homer elfmal vor.Als legitimes mykenisches Wort (a-sa-mi-to) für eine Art Gefäß, das in jedem mykenischen Palast zu finden ist, leitet sich dieser lineare B-Begriff von einem ägäischen Suffix ab -inth- an ein akkadisches Lehnwort mit der Wurzel angehängt Namenû ("Waschschüssel, Waschbottich"). Dieser Luxusgegenstand der mykenischen Palastkultur ist also eindeutig dem Nahen Osten entlehnt. [1] Spätere Griechen errichteten öffentliche Bäder und Duschen in Turnhallen zur Entspannung und persönlichen Hygiene. Das Wort Gymnasium (γυμνάσιον) kommt vom griechischen Wort Gymnastik (γυμνός), was "nackt" bedeutet.

Das antike Rom entwickelte ein Netz von Aquädukten, um alle großen Städte und Bevölkerungszentren mit Wasser zu versorgen, und verfügte über Inneninstallationen mit Rohren, die in Häusern und an öffentlichen Brunnen und Brunnen endeten. Die römischen öffentlichen Bäder wurden Thermen genannt. Die Thermen waren nicht einfach Bäder, sondern wichtige öffentliche Einrichtungen, die Einrichtungen für viele Arten von Körperübungen und Waschungen mit kalten, warmen und heißen Bädern, Unterrichts- und Diskussionsräumen und normalerweise einer griechischen und einer lateinischen Bibliothek boten. Sie wurden der Öffentlichkeit von einem Wohltäter, meist dem Kaiser, zur Verfügung gestellt. Andere Reiche dieser Zeit zeigten keine solche Affinität zu öffentlichen Arbeiten, aber diese römische Praxis verbreitete ihre Kultur an Orten, an denen es möglicherweise mehr Widerstand gegen fremde Sitten gegeben hatte. Ungewöhnlich für die damalige Zeit waren die Thermen nicht klassengeschichtet und standen allen kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung. Mit dem Untergang des Römischen Reiches verfiel das Aquäduktsystem und wurde nicht mehr genutzt. Aber schon vorher, während der Christianisierung des Reiches, führten sich wandelnde Vorstellungen von der öffentlichen Moral der Bäder in Ungnade.

Mittelalterliches Japan Bearbeiten

Vor dem 7. Jahrhundert dürften die Japaner in den vielen Quellen im Freien gebadet haben, da es keine Hinweise auf geschlossene Räume gibt. Im 6. bis 8. Jahrhundert (in der Asuka- und Nara-Zeit) übernahmen die Japaner die Religion des Buddhismus aus China, was einen starken Einfluss auf die Kultur des ganzen Landes hatte. Zu buddhistischen Tempeln gehörte traditionell ein Badehaus (yuya) für die Mönche. Aufgrund des im Buddhismus vertretenen Reinheitsprinzips wurden diese Bäder schließlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nur die Reichen hatten private Bäder.

Das erste öffentliche Badehaus wurde 1266 erwähnt. In Edo (dem heutigen Tokio) wurde das erste gesendetō wurde 1591 gegründet. Die frühen Dampfbäder hießen iwaburo ( 岩風呂 "Felsbecken") oder Kamaburo ( 釜風呂 "Ofenbäder"). Diese wurden in natürliche Höhlen oder Steingewölbe eingebaut. In iwaburo Entlang der Küste wurden die Felsen durch Verbrennen von Holz erhitzt, dann wurde Meerwasser über die Felsen gegossen, um Dampf zu erzeugen. Die Eingänge zu diesen "Badehäusern" waren sehr klein, möglicherweise um das Entweichen von Hitze und Dampf zu verlangsamen. Es gab keine Fenster, daher war es drinnen sehr dunkel und der Benutzer hustete oder räusperte sich ständig, um Neuzugängen zu signalisieren, welche Plätze bereits besetzt waren. Die Dunkelheit könnte auch verwendet werden, um sexuellen Kontakt zu verbergen. Da es keine Geschlechtertrennung gab, gerieten diese Bäder in Verruf. Sie wurden schließlich 1870 aus hygienischen und moralischen Gründen abgeschafft. Der Autor John Gallagher sagt, dass das Baden "in den 1870er Jahren als Zugeständnis an empörte westliche Touristen abgesondert wurde". [2]

Zu Beginn der Edo-Zeit (1603–1868) gab es zwei verschiedene Arten von Bädern. In Edo, Warmwasserbäder (' 湯屋 yuya) waren üblich, während in Osaka Dampfbäder (蒸風呂 Mushiburo) waren üblich. Damals waren Gemeinschaftsbäder für Männer und Frauen die Regel. Diese Badehäuser waren vor allem bei Männern sehr beliebt. "Badende Mädchen" ( 湯女 yuna) wurden eingesetzt, um den Gästen den Rücken zu schrubben, ihre Haare zu waschen usw. Im Jahr 1841 wurde die Beschäftigung von yuna war generell verboten, ebenso Mischbaden. Die Geschlechtertrennung wurde jedoch von Betreibern von Badehäusern oft ignoriert oder Bereiche für Männer und Frauen wurden nur durch eine symbolische Linie getrennt. Heute, Sento Bäder haben getrennte Räume für Männer und Frauen. [3]

Mesoamerika Bearbeiten

Spanische Chroniken beschreiben die Badegewohnheiten der Völker Mesoamerikas während und nach der Eroberung. Bernal Díaz del Castillo beschreibt Moctezuma (den Mexica- oder Aztekenkönig bei der Ankunft von Cortés) in seinem Historia verdadera de la conquista de la Nueva España als ". Sehr ordentlich und sauber, jeden Tag jeden Nachmittag baden. ". Baden war nicht auf die Elite beschränkt, sondern wurde von allen Menschen praktiziert, schrieb der Chronist Tomás López Medel nach einer Reise nach Mittelamerika, dass "Baden und die Sitte, sich zu waschen, bei den Indianern so alltäglich (normal) ist, sowohl bei Kälte als auch bei Hitze Land, wie Essen, und dies geschieht in Brunnen und Flüssen und anderem Wasser, zu dem sie Zugang haben, ohne etwas anderes als reines Wasser.“ [4]

Das mesoamerikanische Bad, bekannt als temazcal auf Spanisch, aus dem Nahuatl-Wort temazcalli, eine Verbindung aus temaz ("Dampf") und Kalli ("Haus"), besteht aus einem Raum, oft in Form einer kleinen Kuppel, mit einem äußeren Feuerraum, bekannt als Textil (teʃict͜ɬe), die einen kleinen Teil der Wand des Raumes aus Vulkangestein erhitzt, nachdem diese Wand erhitzt wurde, wird Wasser darauf gegossen, um Dampf zu erzeugen, eine Aktion, die als . bekannt ist tlasas. Da sich der Dampf im oberen Teil des Raumes staut, leitet ein Betreuer den Dampf mit einem Ast zu den am Boden liegenden Badegästen, womit er sie später massiert, dann schrubben sich die Badegäste mit einem kleinen Flachplättchen Flussstein und schließlich bringt die verantwortliche Person Eimer mit Wasser mit Seife und Gras zum Spülen. Dieses Bad hatte auch rituelle Bedeutung und wurde der Göttin Toci vinkuliert. Es ist auch therapeutisch, wenn im Wasser Heilkräuter für die tlasas. Es wird immer noch in Mexiko verwendet. [4] [5]

Europa des Mittelalters und der Frühen Neuzeit Bearbeiten

Das Christentum hat seit jeher einen starken Schwerpunkt auf Hygiene gelegt. [6] Trotz der Anprangerung des gemischten Badestils römischer Pools durch frühchristliche Geistliche sowie des heidnischen Brauchs, dass Frauen nackt vor Männern baden, hielt dies die Kirche nicht davon ab, ihre Anhänger zu drängen, öffentliche Bäder zu besuchen Baden, [7] was laut den Kirchenvätern Clemens von Alexandria und Tertullian zu Hygiene und Gesundheit beitrug. Die Kirche errichtete auch für beide Geschlechter getrennte öffentliche Badeanlagen in der Nähe von Klöstern und Wallfahrtsorten, die Päpste errichteten seit dem frühen Mittelalter Bäder in Kirchenbasiliken und Klöstern. [8] Papst Gregor der Große drängte seine Anhänger auf den Wert des Badens als körperliches Bedürfnis. [9]

Große Badehäuser wurden in byzantinischen Zentren wie Konstantinopel und Antiochia gebaut [10] und die Päpste wurden den Römern beim Baden zugeteilt diakonie, oder private Lateranbäder oder sogar eine Vielzahl von klösterlichen Badehäusern, die im achten und neunten Jahrhundert betrieben wurden. [9] Die Päpste unterhielten ihre Bäder in ihren Residenzen, die der Gelehrte Paolo Squatriti als „luxuriöse Bäder“ beschrieb, und Badehäuser mit heißen Bädern, die in christliche Kirchengebäude oder in die von Klöstern integriert waren, die als „Wohltätigkeitsbäder“ bekannt waren, weil sie beiden dienten Kleriker und bedürftige arme Leute. [11] Öffentliches Baden war in mittelalterlichen größeren Städten wie Paris, Regensburg und Neapel üblich. [12] [13] Katholische Orden der Augustiner- und Benediktinerregeln enthielten rituelle Reinigung, [14] und inspiriert von Benedikt von Nursia, ermutigte Benediktinermönche zur Praxis des therapeutischen Badens. [15] Der Protestantismus spielte auch bei der Entwicklung der britischen Bäder eine herausragende Rolle. [fünfzehn]

Im Mittelalter wurde häufig in öffentlichen Badehäusern gebadet. Öffentliche Bäder waren auch Zufluchtsorte für die Prostitution, was zu einigen Widerständen führte. Reiche Leute badeten zu Hause, höchstwahrscheinlich in ihrem Schlafzimmer, da „Badezimmer“ nicht üblich waren. Gebadet wurde in großen Holzwannen, in die ein Leinentuch eingelegt war, um den Badenden vor Splittern zu schützen. Darüber hinaus wurde während der Renaissance und der protestantischen Reformation angenommen, dass die Qualität und der Zustand der Kleidung (im Gegensatz zur tatsächlichen Sauberkeit des Körpers selbst) die Seele eines Individuums widerspiegeln. Saubere Kleidung spiegelte auch den sozialen Status wider, den die Kleidung zum Mann oder zur Frau machte.

Darüber hinaus rieten Etikette und medizinische Handbücher vom späten Mittelalter bis zum Ende des 18. . Damit wurden die öffentlichen Bäder abgeschafft und die Reinigung der eigenen Wohnung der Privatsphäre überlassen. [ Zitat benötigt ]

Der Wechsel von Woll- zu Leinenkleidung im 16. Jahrhundert ging auch mit dem Rückgang des Bades einher. Leinenkleidung ist viel einfacher zu reinigen und zu pflegen – und solche Kleidung wurde zu dieser Zeit in Westeuropa alltäglich. Saubere Leinenhemden oder -blusen ließen Menschen, die nicht gebadet hatten, sauber und gepflegt erscheinen. Der Besitz einer großen Menge sauberer Leinenkleidung war ein Zeichen des sozialen Status. Somit wurde das Aussehen wichtiger als die persönliche Hygiene. Auch die zeitgenössische medizinische Meinung unterstützte diese Behauptung. Ärzte dieser Zeit glaubten, dass Gerüche oder Miasmen, wie sie in verschmutzter Bettwäsche zu finden waren, Krankheiten verursachten. Ein Mensch könnte also alle paar Tage das Hemd wechseln, aber Bäder vermeiden – da könnte die „schlechte Luft“ durch die Poren in den Körper gelangen. Folglich war das Waschen in einer Zeit, in der es nur sehr wenige persönliche Badewannen gab, eine wichtige und wöchentliche Arbeit, die gewöhnlich von Wäscherinnen dieser Zeit übernommen wurde. [ Zitat benötigt ]

Neuzeit Bearbeiten

Therapeutisches Baden Bearbeiten

Die öffentliche Meinung über das Baden begann sich Mitte und Ende des 18. Jahrhunderts zu ändern, als Schriftsteller argumentierten, dass häufiges Baden zu einer besseren Gesundheit führen könnte. Im 18. Jahrhundert wurden zwei englische Werke über die medizinische Verwendung von Wasser veröffentlicht, die die neue Mode des therapeutischen Badens einleiteten. Einer von ihnen stammte von Sir John Floyer, einem Arzt aus Lichfield, der, beeindruckt von der heilenden Nutzung bestimmter Quellen durch die benachbarte Bauernschaft, die Geschichte des Kaltbadens untersuchte und 1702 ein Buch zu diesem Thema veröffentlichte. [16] Das Buch lief innerhalb weniger Jahre durch sechs Auflagen und die Übersetzung dieses Buches ins Deutsche wurde maßgeblich von Dr. JS Hahn aus Schlesien als Grundlage für sein Buch mit dem Titel Über die heilenden Tugenden des kalten Wassers, innerlich und äußerlich angewendet, wie die Erfahrung beweist, veröffentlicht 1738. [17]

Das andere Werk war eine Veröffentlichung von Dr. James Currie aus Liverpool aus dem Jahr 1797 über die Verwendung von heißem und kaltem Wasser bei der Behandlung von Fieber und anderen Krankheiten, wobei eine vierte Auflage kurz vor seinem Tod im Jahr 1805 veröffentlicht wurde ins Deutsche von Michaelis (1801) und Hegewisch (1807). Es erfreute sich großer Beliebtheit und stellte das Thema zunächst auf eine wissenschaftliche Basis. Hahns Schriften hatten inzwischen bei seinen Landsleuten viel Begeisterung hervorgerufen, überall hatten sich 1804 Vereine gegründet, um die medizinische und diätetische Verwendung von Wasser zu fördern. Professor E.F.C. Oertel von Anspach veröffentlichte sie neu und belebte die Volksbewegung durch die uneingeschränkte Belobigung des Wassertrinkens als Heilmittel gegen alle Krankheiten. [19]

Eine populäre Wiederbelebung folgte um 1829 der Anwendung der Hydrotherapie durch Vincenz Priessnitz, einen Bauern in Gräfenberg, das damals zum österreichischen Kaiserreich gehörte. [20] [21] Diese Wiederbelebung wurde von einem bayerischen Pfarrer, Sebastian Kneipp (1821-1897), "ein tüchtiger und begeisterter Anhänger" von Priessnitz, "dessen Arbeit er dort aufnahm, wo Priessnitz sie aufgab", nach der Lektüre einer Abhandlung fortgesetzt auf der Kaltwasserkur. [22] In Wörishofen (Süddeutschland) entwickelte Kneipp die systematische und kontrollierte Anwendung der Hydrotherapie zur Unterstützung der medizinischen Behandlung, die damals nur von Ärzten durchgeführt wurde. Kneipps eigenes Buch Meine Wasserkur wurde 1886 mit vielen nachfolgenden Ausgaben veröffentlicht und in viele Sprachen übersetzt.

Captain RT Claridge war verantwortlich für die Einführung und Förderung der Hydropathie in Großbritannien, zunächst 1842 in London, dann 1843 mit Vortragsreisen in Irland und Schottland. Seine 10-wöchige Irlandreise umfasste Limerick, Cork, Wexford, Dublin und Belfast, [23 ] im Juni, Juli und August 1843, mit zwei anschließenden Vorträgen in Glasgow. [24]

Öffentliche Bäder Bearbeiten

Große öffentliche Bäder, wie sie in der Antike und im Osmanischen Reich gefunden wurden, wurden im 19. Jahrhundert wiederbelebt. Die ersten modernen öffentlichen Bäder wurden 1829 in Liverpool eröffnet. Das erste bekannte öffentliche warme Süßwasser-Waschhaus wurde im Mai 1842 eröffnet. [11] : 2–14 [25]

Die Popularität von Waschhäusern wurde durch das Zeitungsinteresse an Kitty Wilkinson, einer irischen Immigrantin, die als "Frau eines Arbeiters" bekannt wurde, angekurbelt Heiliger der Slums. [26] Im Jahr 1832, während einer Cholera-Epidemie, ergriff Wilkinson die Initiative, Nachbarn ihr Haus und ihren Hof gegen eine Gebühr von einem Cent pro Woche zum Waschen ihrer Kleidung anzubieten [11] und zeigte ihnen, wie man a . benutzt Chlorkalk (Bleichmittel), um sie sauber zu machen. Sie wurde von der District Provident Society und William Rathbone unterstützt. 1842 wurde Wilkinson zum Bademeister ernannt. [27] [28]

In Birmingham standen in den 1830er Jahren etwa zehn private Bäder zur Verfügung. Die Bäder waren zwar klein, boten aber eine Reihe von Dienstleistungen. [29] Ein bedeutender Besitzer von Badehäusern in Birmingham war ein Mr. Monro, der in Lady Well und Snow Hill Räumlichkeiten besessen hatte. [30] Private Bäder wurden mit heilenden Eigenschaften beworben und könnten unter anderem Menschen von Diabetes, Gicht und allen Hautkrankheiten heilen. [30] Am 19. November 1844 wurde beschlossen, dass die Mitglieder der Arbeiterklasse Zugang zu Bädern haben sollten, um die Gesundheitsprobleme der Öffentlichkeit anzugehen. Am 22. April und 23. April 1845 wurden im Rathaus zwei Vorträge gehalten, in denen die Bereitstellung öffentlicher Bäder in Birmingham und anderen Städten gefordert wurde.

Nach einer Phase der Kampagne vieler Komitees erhielt das Gesetz über öffentliche Bäder und Waschhäuser am 26. August 1846 die königliche Zustimmung. Das Gesetz ermächtigte lokale Behörden im ganzen Land, Ausgaben für den Bau öffentlicher Schwimmbäder aus eigenen Mitteln zu tätigen. [31]

Die ersten öffentlichen Bäder in London wurden 1847 am Goulston Square in Whitechapel eröffnet, als die Prinzgemahlin den Grundstein legte. [32] [33]

Heiße öffentliche Bäder Bearbeiten

"Türkische" Bäder (basierend auf den traditionellen muslimischen Badehäusern, die vom römischen Bad abgeleitet sind) wurden von David Urquhart, Diplomat und ehemaliger Parlamentsabgeordneter von Stafford, in Großbritannien eingeführt, der aus politischen und persönlichen Gründen die türkische Kultur populär machen wollte. 1850 schrieb er Die Säulen des Herkules, ein Buch über seine Reisen 1848 durch Spanien und Marokko. Er beschrieb das dort und im Osmanischen Reich verwendete System trockener Heißluftbäder, das sich seit der Römerzeit kaum verändert hatte. 1856 las Richard Barter Urquharts Buch und arbeitete mit ihm zusammen, um ein Bad zu bauen. Sie eröffneten das erste moderne Warmwasserbad im St Ann's Hydropathic Establishment in der Nähe von Blarney, County Cork, Irland. [34]

Im folgenden Jahr wurde in Manchester das erste öffentliche Bad dieser Art auf dem britischen Festland seit der Römerzeit eröffnet, und die Idee verbreitete sich schnell. Es erreichte London im Juli 1860, als Roger Evans, ein Mitglied eines von Urquharts Auswärtigen Komitees, ein türkisches Bad in der Bell Street 5 in der Nähe von Marble Arch eröffnete. In den folgenden 150 Jahren wurden in Großbritannien über 600 türkische Bäder eröffnet, darunter auch solche, die von städtischen Behörden als Teil von Schwimmbädern gebaut wurden, und nutzten die Tatsache, dass es bereits Warmwasserboiler gab.

Ähnliche Bäder wurden in anderen Teilen des britischen Empire eröffnet. Dr. John Le Gay Brereton eröffnete 1859 ein türkisches Bad in Sydney, Australien, Kanada hatte 1869 eines und das erste in Neuseeland wurde 1874 eröffnet. Urquharts Einfluss war auch außerhalb des Imperiums spürbar, als Dr. Charles H eröffnete wahrscheinlich am 3. Oktober 1863 in der Columbia Street 63, Brooklyn Heights, New York, die ersten türkischen Bäder in den Vereinigten Staaten. [35] [36]

Seife für die persönliche Sauberkeit beworben Bearbeiten

Mitte des 19. Jahrhunderts hatte die englische urbanisierte Mittelschicht eine Ideologie der Sauberkeit gebildet, die neben typischen viktorianischen Konzepten wie Christentum, Seriosität und sozialem Fortschritt stand. [37] Die Sauberkeit des Einzelnen wurde mit seiner moralischen und sozialen Stellung innerhalb der Gemeinschaft in Verbindung gebracht, und das häusliche Leben wurde zunehmend durch Bedenken hinsichtlich der Präsentation häuslicher Nüchternheit und Sauberkeit bestimmt. [38]

Die Seifenherstellung begann im kleinen Maßstab in den 1780er Jahren mit der Gründung einer Seifenmanufaktur in Tipton durch James Keir und der Vermarktung hochwertiger, transparenter Seife im Jahr 1789 durch Andrew Pears aus London. Mitte des 19. Jahrhunderts trieb jedoch der massive Seifenkonsum der Mittelschichten, die ihre gesellschaftliche Stellung beweisen wollten, die Massenproduktion und Vermarktung von Seife voran.

William Gossage produzierte ab den 1850er Jahren preiswerte Seife von guter Qualität. William Hesketh Lever und sein Bruder James kauften 1886 eine kleine Seifenfabrik in Warrington und gründeten, was noch immer eines der größten Seifenunternehmen ist, früher Lever Brothers und heute Unilever. Diese Seifenunternehmen gehörten zu den ersten, die groß angelegte Werbekampagnen durchführten.

Vor dem späten 19. Jahrhundert war Wasser zu einzelnen Wohnorten selten. [39] Viele Länder in Europa haben ein Wassersammel- und -verteilungsnetz aufgebaut. Die Londoner Wasserversorgungsinfrastruktur entwickelte sich durch große Aufbereitungsanlagen aus dem 19. Gegen Ende des Jahrhunderts waren private Bäder mit fließendem Warmwasser in wohlhabenden Haushalten in Amerika und Großbritannien immer häufiger anzutreffen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ein wöchentliches samstägliches Nachtbad für die Mehrheit der Bevölkerung üblich geworden. Ein halber Arbeitstag für Fabrikarbeiter am Samstag gab ihnen etwas Freizeit, um sich auf den sonntäglichen Ruhetag vorzubereiten. Der halbe freie Tag ließ Zeit für die beträchtliche Arbeit, Wasser zu schöpfen, zu tragen und zu erhitzen, das Bad zu füllen und es anschließend zu entleeren. Aus Spargründen wurde das Badewasser von allen Familienmitgliedern geteilt. Im 20. Jahrhundert wurden Sanitärinstallationen in Innenräumen immer häufiger und kommerzielle Werbekampagnen, die neue Badeprodukte förderten, begannen die öffentlichen Vorstellungen von Sauberkeit zu beeinflussen und förderten die Idee einer täglichen Dusche oder eines Bades. [ Zitat benötigt ]

Im einundzwanzigsten Jahrhundert tauchten in den Medien die Frage auf, ob Seife für eine solche alltägliche Sauberkeit erforderlich ist und ob Seife zur Vermeidung von Körpergeruch erforderlich ist.[40]

Ein Zweck des Badens ist die persönliche Hygiene. Es ist ein Mittel, um Sauberkeit zu erreichen, indem abgestorbene Hautzellen, Schmutz und Schmutz abgewaschen werden, und als vorbeugende Maßnahme, um das Auftreten und die Ausbreitung von Krankheiten zu reduzieren. Es kann auch Körpergerüche reduzieren, aber einige Leute bemerken, dass dies möglicherweise nicht so notwendig ist, wie allgemein angenommen. [40]

Baden schafft ein Gefühl des Wohlbefindens und den physischen Anschein von Sauberkeit.

Baden kann auch zu religiösen rituellen oder therapeutischen Zwecken [41] oder als Freizeitbeschäftigung praktiziert werden. Das Baden kann verwendet werden, um den Körper einer Person zu kühlen oder zu erwärmen.

Die therapeutische Anwendung des Badens umfasst Hydrotherapie, Heilung, Rehabilitation von Verletzungen oder Sucht und Entspannung.

Die Verwendung eines Bades bei religiösen Ritualen oder zeremoniellen Riten umfasst das Eintauchen während der Taufe im Christentum und das Erreichen eines Zustands ritueller Reinheit in einem Mikwe im Judentum. Es wird als bezeichnet Ghusl auf Arabisch, um zeremonielle Reinheit zu erlangen (Taahir) im Islam. Alle großen Religionen legen Wert auf zeremonielle Reinheit, und das Baden ist eines der wichtigsten Mittel, um äußere Reinheit zu erlangen. In hinduistischen Haushalten wird jeder Befleckung durch ein Bad begegnet und Hindus tauchen im Rahmen religiöser Riten auch in Sarovar ein. In der Sikh-Religion gibt es einen Ort im Goldenen Tempel, an dem die Lepra von Rajnis Ehemann durch Eintauchen in das heilige heilige Becken geheilt wurde, und viele Pilger baden in dem heiligen Becken, weil sie glauben, dass es auch ihre Krankheit heilen wird.

Wo das Baden der persönlichen Hygiene dient, ist das Baden in einer Badewanne oder Dusche die häufigste Form des Badens in westlichen und vielen östlichen Ländern. Die Badezimmer haben normalerweise einen Wasserhahn und eine Dusche, wenn es sich um ein modernes Zuhause handelt, und einen riesigen Wasserkocher. Die Menschen nehmen Wasser aus dem Wasserhahn oder dem Wasserkocher in einen großen Eimer und gießen sich mit einem Becher Wasser über sich. Danach wird der Körper mit Seife und Luffa gereinigt und anschließend mit dem Becher wieder abgespült. Die Menschen baden am häufigsten zu Hause oder nutzen ein privates Bad in einem öffentlichen Badehaus. In einigen Gesellschaften kann das Baden in Flüssen, Bächen, Seen oder Wasserlöchern oder an jedem anderen Ort stattfinden, an dem es ein ausreichendes Wasserbecken gibt. Die Qualität des Badewassers variiert stark. Normalerweise beinhaltet das Baden die Verwendung von Seife oder einer seifenähnlichen Substanz wie Duschgel. In Südindien verwenden die Menschen häufiger aromatisches Öl und andere hausgemachte Körperpeelings.

Badeanlässe können auch Anlässe sozialer Interaktionen sein, wie zum Beispiel in der Öffentlichkeit, im Türkischen, Banja-, Sauna- oder Whirlpoolbad.

Schwammbad Bearbeiten

Wenn Wasser knapp ist oder eine Person nicht in der Lage ist, ein stehendes Bad zu nehmen, kann ein nasses Tuch oder ein Schwamm verwendet werden, oder die Person kann sich durch Spritzen von Wasser über den Körper waschen. In Krankenhäusern wird normalerweise ein Schwammbad durchgeführt, bei dem eine Person die andere mit einem Schwamm wäscht, während die zu waschende Person im Bett liegen bleibt.

Wasser aus einem Behälter schöpfen Bearbeiten

Bei dieser Methode wird mit einem kleinen Behälter Wasser aus einem großen Behälter schöpfen und Wasser über den Körper gegossen, so dass dieses Wasser nicht in den großen Behälter zurückfließt.

In Indonesien und Malaysia ist dies eine traditionelle Methode, die als bezeichnet wird mandi.

In der indonesischen Sprache, mandi ist das Verb für diesen Vorgang Bakmandi ist der große Behälter, und kamar mandi ist der Ort, an dem dies geschieht. [42] [43] Reiseführer [44] [45] [46] verwenden oft das Wort mandi allein oder auf verschiedene Weise wie für den Großbehälter und für den Badeprozess.

In den Philippinen, Timba (Eimer) und tabu (Löffel) sind zwei wesentliche Dinge in jedem Badezimmer.

Beim Waschen aus Sauberkeitsgründen baden die Menschen normalerweise völlig nackt, um die Reinigung jedes Teils ihres Körpers zu ermöglichen. Dies ist in privaten Bädern der Fall, sei es im eigenen Haus oder ein privates Bad in einem öffentlichen Badehaus. In öffentlichen Badesituationen werden die sozialen Normen der Gemeinschaft befolgt und einige Leute tragen einen Badeanzug oder Unterwäsche. Wenn beispielsweise eine Dusche in einem nicht nach Geschlechtern getrennten Bereich eines öffentlichen Schwimmbads bereitgestellt wird, tragen die Benutzer der Dusche gewöhnlich ihren Badeanzug. Die Bräuche können je nach Alter einer Person variieren und ob das Baden in einer nach Geschlechtern getrennten Situation stattfindet. In einigen Gesellschaften wird teilweise auch ohne Kleidung gebadet.

Beim Schwimmen wird das Nichttragen von Kleidung manchmal als Skinny Dipping bezeichnet.

Babys können in einer Küchenspüle oder einer kleinen Plastikbadewanne gewaschen werden, anstatt eine Standardbadewanne zu verwenden, die wenig Kontrolle über die Bewegungen des Babys bietet und von den Eltern verlangt wird, sich unbeholfen zu lehnen oder zu knien. [47] Das zu häufige Baden von Säuglingen wurde nach Ansicht einiger Forscher mit der Entwicklung von Asthma oder schweren Ekzemen in Verbindung gebracht, darunter Michael Welch, Vorsitzender der Abteilung für Allergie und Immunologie der American Academy of Pediatrics. [48] ​​Eine sichere Temperatur für das Badewasser wird im Allgemeinen bei 32–38 °C (90–100 °F) gehalten. [49]

Private Bäder Bearbeiten

Heutzutage haben die meisten Häuser in Japan ein Badezimmer (ofuro), was vor etwa 30 Jahren oft nicht der Fall war. Das Badewasser in Japan ist viel heißer als in Mitteleuropa üblich. Die Temperatur liegt meist deutlich über 40 °C. In der medizinischen Literatur gelten 47 °C als erträglich. [50] Die Wärme gilt als Voraussetzung für eine vollständige Entspannung. Es ist üblich, sich vor dem Betreten der Wanne gründlich mit Seife zu reinigen und abzuspülen, um das Badewasser nicht zu verunreinigen. Bis zum 19. Jahrhundert verwendeten die Japaner keine Seife, sondern rieben die Haut mit bestimmten Kräutern oder Reiskleie ein, die ebenfalls ein natürliches Peeling war.

Öffentliche Bäder Bearbeiten

In öffentlichen Bädern unterscheidet man zwischen solchen mit natürlichen heißen Quellen, onsen (heiß), und die andere, die Sento. Da Japan in einer vulkanisch aktiven Region liegt, gibt es viele heiße Quellen, von denen etwa 2000 Schwimmbäder sind. Die meisten onsen sind im Grünen, aber auch in Städten zu finden. In Tokio zum Beispiel gibt es etwa 25 onsen Bad. Standorte bekannter Mineralquellenbäder sind nach westlichem Vorbild.

Ein onsen, besteht hauptsächlich aus Außenpools (rotburo), die manchmal unterschiedliche Temperaturen haben. Extrem heiße Quellen, in denen selbst erfahrene oder häufige Thermalbader nur wenige Minuten verweilen können, nennt man jigoku (Hölle). Viele onsen haben auch Saunen, Spa-Behandlungen und Therapiezentren. In öffentlichen Bädern gelten die gleichen Regeln wie in privaten Bädern, wobei sich die Badegäste vor dem Betreten des Wassers waschen und reinigen müssen. Im Allgemeinen baden die Japaner nackt in Badehäusern, Badeanzüge sind nicht erlaubt.



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